مجموعه کاملی از کتاب و جزوات و تحقیق آماده رشته مکانیک خودرو ویژه دانشجویان

دانلود کتاب های تخصصی مکانیک
دانلود جزوات مکانیک خودرو
داتلود تحقیق و گزارش کار
دانلود کتاب تعمیرات خودرو
مطالب مهم و پایه
اجزای داخلی خودرو و آشنایی بیشتر با آنها
تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو
عیب یابی خودرو

سیستم کنترل سرعت بهینه

سیستم کنترل سرعت بهینه

• نیازهای کارکردی

سیستم کنترل سرعت بهینه نمونه ایدثال یک سیستم کنترل حلقه بسته است در شکل 1 این سیستم به صورت نمودار بلوکی بسته است . هدف از به کارگیری این سیستم دادن امکان تنظیم سرعت خودرو به راننده است ،وقتی سیستم کنترل سرعت بهینه فعال شود ،به صورت خودکار سرعت خوردو را ثابت نگه می دارد . این سیستم باید در برابر سرعت خودرو (که اندازه گیری می شود )واکنش نشان می دهد و گاز را مطابق آن تنظیم کند. زمان واکنش این سیستم مهم است تا احساس نشود که موتور دل می زند و سرعت کم و زیاد می شود .

شکل – 1

 در حال حاضرامکانات دیگری نیز در این سیستم گنجانده می شود تا مثلا بتوان با فشردن یک شستی سرعت خودرو را به تدریج کم یا زیاد کرد . بیشتر سیستمهای کنترل سرعت بهینه می توانند آخرین سرعت تنظیمی را به خاطر بسپارند و وقتی راننده یک شستی را فشار می دهد ،سرعت خوردو را به همان اندازه برسانند . به طور خلاصه ، یک سیستم کنترل سرعت بهینه باید بتواند کارهای زیر را انجام دهد ،این سیستم باید بتواند :

• سرعت خودرو را ،در مقدار مورد نظر تثبیت کند ،
• سرعت خودرو را طوری حفظ کند که دل زدن به حداقل برسد ،
• به خودرو امکان تغییر سرعت بدهد ،
• وقتی ترمز گرفته می شود بلافاصله دست از کنترل سرعت بردارد ،
• آخرین سرعت تنظیمی را به خاطر بسپارد ،
• واجد خصیصه های ایمنی باشد .

در ادامه همین بخش در مورد این موضوع ها بحث خواهیم کرد.

• توصیف سیستم

سیستم کنترل سرعت بهینه از طریق یک کلید اصلی به کار می افتد . این کلید را نیز مغزی سوئیچ کنترل می کند . در بیشتر سیستمهای کنترل سرعت بهینه،وقتی کلید اصلی قطع باشد ،سرعت در حافظه سیستم ثبت نمی شود. حافظه این سیستمها با زدن کلید «تنظیم »برنامه ریزی می شود ،اما این کلید معمولا هنگامی عمل می کند که شرایطی مشابه شرایط زیر فراهم باشد :

• سرعت خودرو از 40 کیلومتر در ساعت بیشتر باشد ،
• سرعت خودرو از 200 کیلومتر در ساعت کمتر باشد،
• آهنگ تغییر سرعت از 8 کیلومتر در ساعت در ثانیه کمتر باشد ،
• اگر خودرو جعبه دنده خودکار دارد جعبه دنده در حالت «حرکت »باشد ،
• ترمز یا کلاج گرفته نشده باشد ،
• دور موتور پایدار باشد
• 
  
  متن کامل در ادامه مطلب

ادامه نوشته

سیستم ایمنی EBD

سیستم ایمنی EBD

نحوه عملکرد سیستم ایمنی ترمز خودرو – قسمت دوم : سیستم ایمنی EBD
در قسمت اول این مقاله به بررسی پایه ترین سیستم ایمنی خودرو ABS پرداختیم . در این مقاله به بررسی چگونگی عملکرد سیستم EBD یا Electronic Brake force Distribution خواهیم پرداخت. نکته قابل ذکر این است که سیستم EBD به عنوان مکمل سیستم ABS فعالیت می کند و خودرویی در جهان پیدا نمی شود که تنها دارای این سیستم باشد ، حال سوال این است که چرا سیستم EBD مکمل ABS است یا به عبارت دیگر چه عملکردی را به سیستم ترمز و ایمنی خودرو اضافه می کند که نیاز به ABS دارد؟
با رجوع به نام سیستم EBD می توان به عمکرد این سیستم تا حدودی پی برد که کار این سیستم تقسیم نیروی ترمز بین چرخ های ماشین است . سوالاتی درزمینه های شرایط عملکرد سیستم EBD و چگونگی پیاده سازی آن به صورت سخت افزاری به ذهن می رسد که در ادامه به این سوالات پاسخ داده می شود.

ایده
سیستم های ترمز در ابتدا به صورت کاملا مکانیکی طراحی و تولید می شدند که در آن ها نیروی ترمز وارده از طرف راننده به صورت مساوی بین چرخ های خودرو تقسیم می شد. شرایطی در هنگام حرکت خودرو موجود است که باعث پدید آمدن ایده تقسیم نیروی ترمز بیت چرخ های اتومبیل است که این شرایط به صورت زیر است:
1) هر چرخ در خودرومیزانی از وزن خودرو را متحمل می شود که با توجه به چگونگی طراحی خودرو و شرایط حرکتی خودرو متفاوت است برای نمونه اگر تقسیم وزن خودرو ٦٠/٤٠ باشد ٦٠ درصد وزن خودرو در حالی که خودرو ثابت است یا حرکت با سرعت ثابت دارد بر روی چرخ های جلو خواهد بود و ما بقی آن بر روی چرخ های عقب. حال تصور نمایید که این خودرو در حال حرکت در مسیری مستقیم و شرایط جاده ای خشک و مناسب است و خودرو باری را نیز حمل نمی کند. راننده خودرو اقدام به ترمزگیری نماید، در این شرایط به علت سرعت اولیه خودرو قبل از ترمزگیری ، مقداری از وزن خودرو به جلو منتقل می شود(به یاد داشته باشید مفهوم وزن با جرم متفاوت است). پس چرخ های جاوی خودرو که وزن بیشتری را در شرایط معمول حمل می کردند مقداری وزن اضافه را نیز باید حمل کنند. با در نظر گرفتن مثال بالا لین فکر به ذهن می رسد که در شرایط توصیف شده باید نیروی ترمز اعمالی به چرخ های جلو بیشتر از چرخ های عقب باشد و یکی از کارهای سیستم EBD همین است که در ترمز گیری مستقیم الخط به صورت تقریبی نیروی ترمز لازم هر چرخ را محاسبه می کند و آن را به هر چرخ اعمال می کند.
2) شرایط بعدی حالتی است که خودرو باری را حمل کند و در شرایط توصیفی قبلی ترمز کند، در این شرایط به علت وجود وزن بیشتر در قسنت عقب خودرو در هنگام ترمز گیری وزنی به قسمت جلو اضافه نمی شود و این وزن بر روی چرخ های عقب اعمال نخواهد شد پس چرخ های عقب در این حالت به نیروی ترمز بیشتری نسبت به حالت قبل نیاز خواهند داشت.
3) شرایط حرکتی بعدی که تقسیم نیروی ترمز بین چرخ ها بکار می آید در هنگام حرکت در پیچ است که در این شرایط چرخ های بیرون از پیچ دارای حرکت دورانی بیشتری نسبت به رخ های داخل پبچ است در این حالت اگر راننده اقدام به ترمز گیری نماید تا سرعت خودرو را کم کند چرخ های داخل پیچ قفل می کنند که باعث از دست رفتن کنترل خودرو می شود پس در این حالت نیروی ترمز کمتری باید به چرخ های داخل پیچ اعمال شود.

پیاده سازی سخت افراری
با توجه به توضیحاتی که در مورد سیستم ایمنی EBD داده شد برای پاده سازی این سیستم همان امکانات و تجهیرات سخت افزاری نیاز است که برای ABS استفاده می شود و به همین دلیل است EBD به عنوان مکمل سیستمABS مطرح می شود.

دستگاه كنترل نور

دستگاه كنترل نور

دنياي‌خودرو: با توجه به اين كه مهمترين علت تصادف جاده‌اي در شب و به علت عدم ديد كافي مي‌باشد و با توجه به ماده 149 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي كه رانندگان هنگام نزديك شدن خودرو‌ها به هم تا فاصله 150 متري موظفند نور چراغ خودرو را از نور بالا به نور پايين تغيير دهند، متاسفانه در بيشتر موارد رانندگان به اين امر توجهي ندارند و در حالت نور بالا حركت مي‌كنند.

از آن جا كه تابش نور شديد (نور بالا) باعث كور چشمي موقت مي‌شود و راننده تا مدت زمان كوتاهي ديد خود را از دست مي‌دهد و همين مدت زمان كوتاه در بيشتر موارد باعث تصادف منجر به فوت مي‌شود، دو مخترع جوان كوشيده‌اند با ابداع دستگاهي با قابليت كنترل نور چراغ ديگر خودروها به وسيله راننده آمار تصادفات را به حد چشمگيري كاهش دهند.
قاسم و احسان زارع فيروزي درباره نحوه عملكرد دستگاه مي‌گويند: زماني كه يكي از رانندگان با نزديك شدن به خودرو مقابل نور چراغ خودرو‌ را از نور بالا به نور پايين تغيير دهد، در صورت مجهز بودن ساير خودروها به اين دستگاه مي‌توانند بدون دخالت راننده به صورت خودكار نور چراغ‌ها را از نور بالا به نور پايين تغيير داده و مشكل عدم ديد كافي را كه باعث تصادف مي‌شود از بين ببرند.
اين دستگاه از دو قسمت فرستنده و گيرنده تشكيل شده كه دستگاه فرستنده در مسير جريان نور پايين چراغ‌هاي خودرو و دستگاه گيرنده در مسير جريان نور بالا قرار مي‌گيرد.
خودروهايي كه در شب در حال حركت هستند، معمولا از سيستم نور بالا استفاده مي‌كنند و در صورت نزديك شدن به خودرويي در خلاف جهت در حال حركت است، نور چراغ‌ها را تغيير نمي‌دهند با همان نور بالا حركت مي‌كنند.
با نصب اين دستگاه در مسير چراغ‌هاي خودروها مي‌توان نور چراغ‌هاي خودرويي را كه خلاف جهت يا هم جهت در حال حركت است، در فاصله 200 متري از نور بالا به نور پايين تغيير داد، بدين ترتيب وقتي يكي از راننده‌ها نور چراغ‌ها را از نور بالا به نور پايين تغيير مي‌دهد، ‌دستگاه فرستنده فعال مي‌شود و آن دسته از رانندگاني كه قصد تغيير نور چراغ‌ها را از بالا به نور پايين ندارند، در همين حال دستگاه گيرنده آماده دريافت فرمان فرستنده مي‌باشد.  با ارسال فرمان فرستنده دستگاه گيرنده فعال مي‌شود و به صورت خودكار نور چراغ‌ها تغيير مي‌كند و در حالت نور پايين قرار مي‌گيرد و در صورت خارج شدن از محدوده فرستنده براي استفاده از سيستم نوربالا بايد دوباره دسته راهنما را به حالت نور پايين تغيير داد تا سيستم نور بالا فعال شود. به گفته مخترعان، اين دستگاه  كه فاقد هرگونه مشابه داخلي و خارجي است، 200 گرم وزن دارد و در ابعاد 12 × 8 × 3 سانتي‌متر ساخته شده است

سنسورهاي ديد عقب

سنسورهاي ديد عقب

دنـيـاي‌خـودرو ـ  سـجـاد ولدي: رانندگي در دنياي امروز مخاطرات زيادي به همراه دارد. حتي اگر خود راننده هم بسيار حرفه‌اي و محتاط باشد، ممكن است به دليل بي‌احتياطي يا بي‌توجهي سايرين، اتفاقات ناگواري به وقوع بپيوندد‌. حتي اگر تنها با سرعت 10 كيلومتر در ساعت با دنده عقب حركت كنيد، برخورد اتومبيل يك تني شما به يك مانع يا فرد مي‌تواند خسارت‌هاي جاني و مالي زيادي به بار آورد‌.

فرقي نمي‌كند كه شما سوار بر يك خودرو سواري يا يك اتومبيل SUV مي‌شويد، همه خودروها داراي نقاط كوري هستند كه راننده از آن موضع نمي‌تواند تشخيص بدهد چه اتفاقي در اطراف خودرو در حال وقوع است‌.
ديد نامناسب راننده در اين قسمت‌ها تاكنون تصادفات زيادي را به خصوص به هنگام سبقت گرفتن يا خارج شدن از پارك به وجود آورده است.
از سوي ديگر زماني كه با خودرو خود دنده عقب مي‌رويم، عدم توانايي كامل براي ديدن موانع و عابرهاي حاضر در عقب خودرو، مي‌تواند فاجعه‌آفرين باشد. براي حل اين مشكل خودروسازان تمهيدات زيادي انديشيده‌اند.
استفاده از دوربين‌هاي ديد عقب در اتومبيل‌هاي بزرگ و شاسي‌بلند يكي از اين تمهيدات است. اين دوربين‌ها فضاي عقب خودرو را به طور كامل در مانيتور نصب شده روي كنسول اتومبيل نشان مي‌دهند. به اين ترتيب راننده مي‌تواند با آگاهي از موانع و خطرات موجود، از وقوع حوادث جلوگيري كند.
علاوه بر دوربين‌هاي ديد عقب، خودروسازان بزرگي چون فورد و ولوو به نصب سيستم‌هاي بررسي نقاط كور در خودروهايشان اقدام كرده‌اند. به طور مثال در خودروهاي ولوو، آيينه‌هاي مخصوصي نصب شده است كه از نظر انحنا با آيينه‌هاي معمولي فرق دارند. علاوه بر اين، يك آيينه كوچك هم در گوشه‌هاي آيينه‌هاي بغل قرار داده مي‌شود كه فضاي ديد راننده را بيشتر مي‌كند.
اما يكي ديگر از فناوري‌هاي جديدي كه امروزه به كمك رانندگان آمده است تا آنها را در رانندگي ياري كند، سنسورهاي ديد از عقب هستند.
اين سنسورها بر پايه فناوري ارتباطي مادون قرمز (Infra Red) ساخته شده‌اند و مي‌توانند همانند يك دوربين، نزديك‌شدن به اشياء و موانع را به راننده خبر بدهند.
شركت EchoMasterT ، يكي از شركت‌هاي توليدكننده كيت سنسورهاي ديد از عقب است كه مي‌توان محصولات آن را  روي خودروهاي فاقد اين سيستم قرار داد.
سنسورهاي مذكور مي‌توانند تا فاصله 2‌متري هر مانعي را تشخيص دهند و با به صدا درآوردن بوق مخصوص درون كابين، راننده را مطلع كنند.
به كمك اين سيستم شما مي‌توانيد در مكان‌هاي تنگ و خيابان‌هاي شلوغ بدون نگراني از برخورد با ساير خودروها، اتومبيلتان را پارك كنيد. سنسورهاي مذكور با نزديك‌شدن سپر خودرو شما به اتومبيل عقبي، با بوق مخصوصي شما را از احتمال برخورد با آن مطلع كرده و به اين ترتيب شما مي‌توانيد با عقب و جلو كردن، خودرو خود را پارك كنيد.
براي استفاده از اين سيستم، دو چشمي مادون قرمز درون سپر عقب خودرو قرار داده مي‌شود. سپس با نصب يك بوق مخصوص و صفحه نمايش سه قسمتي LED درون كنسول اتومبيل، شما مي‌توانيد تشخيص بدهيد كه شيء  مذكور در كدام بخش از سپر شما قرار گرفته است: سمت راست، سمت چپ و  وسط آن. البته براي افزايش حوزه ديده و دقت سيستم  مي‌توان تعداد چشمي‌هاي (سنسور) نصب شده را بيشتر كرد و به 4 ، 6 يا 8 عدد نيز رساند. اما بر اساس استاندارد، 2 چشمي براي خودروهاي كوچك هاچ‌بك توصيه مي‌شود. براي خودروهاي متوسط 3 تا 4 چشمي مناسب است. خودروهاي بزرگ تجاري و باري نيز به 6 تا 8 چشمي نياز دارند. تعداد چشمي‌ها رابطه مستقيمي با پوشش محيط اطراف خودرو دارد. هر چه اين تعداد بيشتر باشد، فضاي بيشتري نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
قيمت اين سيستم نيز با توجه به تعداد سنسورهاي موجود يا ميزان پوشش آنها  از 30 تا 100 دلار متغير است. اين در حالي است كه براي خريد يك سيستم دوربين ديد از عقب بايد حداقل دو برابر اين رقم را بپردازيد. همين امر باعث شده تا استقبال بيشتري از سنسورهاي ديد از عقب صورت پذيرد .
سنسورهاي نصب شده روي سپر براي شناسايي اجسام همانند يك خفاش عمل كرده و با ارسال امواج التراسونيك (فرا صوت) و دريافت بازتاب آنها، مكان دقيق شيء مذكور را تخمين مي‌زنند.
اگر جسم مذكور در فاصله ايمن قرار داشته باشد، سيستم اخطار نمي‌دهد اما اگر مانعي در فاصله ايمني قرار بگيردبا بلندشدن صداي يك بوق، راننده مطلع مي‌شود. حال اگر راننده بازهم به حركت خود ادامه دهد و فاصله‌اش با مانع كمتر شود، فركانس بوق خطر هم بيشتر و با شدت بيشتري پخش مي‌شود‌. سنسورهاي اين سيستم به طور خودكار با قرار گرفتن اتومبيل در دنده عقب فعال مي‌شوند.
پكيج اين سيستم معمولاً شامل يك جعبه كنترل، چشمي‌ها، صفحه نمايش LED (گاهي LCD) و مته‌هاي مخصوص سوراخ‌كردن سپر است‌، اما يكي از مشكلاتي كه اين سيستم با آن مواجه مي‌شود، آب و هواي برفي و باراني است‌.
در هواي برفي و باراني دقت امواج التراسونيك در تشخيص اجسام تا 20‌درصد كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر وقتي روي سنسورها خاك مي‌نشيند، حوزه ديد آنها باز هم كاهش مي‌يابد. بنابراين توصيه مي‌شود براي كاهش خطاي سنسورها تا حد امكان، آنها را تميز نگه داريد. يكي ديگر از توصيه‌هاي موجود حين نصب چنين سيستمي، ارتفاع مناسب سنسورها است.
بر اساس استاندارد سنسورها را بايد در ارتفاع 50 سانتي‌متري از سطح زمين و روي سپر نصب كرد.
در صورتي كه اين فاصله كمتر باشد، سنسورها به خاطر نزديكي به سطح زمين به طور مداوم عمل مي‌كنند و بوق خطر را به صدا در‌مي‌آورند.
در نهايت بايد گفت‌ كه سنسورهاي ديد از عقب يكي از تجهيزات مهم براي افزايش ايمني خودرو و عابران پياده است.
امروزه تعداد زيادي از خودروها به صورت استاندارد به اين سيستم مجهز شده‌اند اما در صورتي كه شما از يك خودرو قديمي استفاده مي‌كنيد، توصيه مي‌كنيم با هزينه‌اي اندك به نصب آن اقدام كنيد

سیستم کنترل رانش

سیستم کنترل رانش

هریک ازموقعیت های زیردرحین رانندگی به عنوان موقعیت بحرانی شناخته می شوند :

1-ترمزگیری

2-شتاب گیری(بخصوص در جاده های لغزنده)

اگر در هر یک از موارد ذکر شده در چرخها لغزش ایجاد شود،شرایط رانندگی بسیار سخت وکنترل پذیری خودرو مشکل خواهد بود.

برای حفظ پایداری درهنگام ترمز گیری از سیستم ABS  و هنگام شتابگیری  از سیستم TCSاستفاده می شود.

تاریخچه

n       سیستم کنترل رانش اولین بار در سال 1994 در روی خودروهای سوپرا توربو  شارژ دار نصب شد .

n       این سیستم در چند سال ابتدایی طراحی متوجه تغییرات بسیاری شد . 

n       در سال  1996 بر روی خودروی "سوپرا" سیستم کنترل رانش به صورت تجاری نصب شد.

n       در سال 1997 این سیستم بر روی خودروهای آوالن و کمری که دارای شش سیلندر بودند مورد استفاده قرار گرفت که تئوری کار آن با سیستم سال1994 تفاوت چندانی نداشت ولی در عملگر های آن تغییراتی ایجاد کرده بودند  .

n       در سال 2000به بعد اکثر خودرو سازهای معتبر از جمله بنز و بی ام و از این سیستم در محصولات خود استفاده کردند .   

اهداف سیستم کنترل رانش :

هدف این سیستم حفظ پایداری و فرمانپذیری مناسب خودرو در حین شتاب گیری درجاده هایی است که یکی از چرخها یا هر دو چرخ محرک به هر دلیل شروع به لغزش کند. به وسیله ی ضریب اصطکاک ایجاد شده بین تایر و جاده ماکزیمم انتقال گشتاور به چرخ ها تعیین می شود که اگر گشتاور از سطح مورد نظر تجاوز کند چرخ ها به دور خود خواهند چرخید.

انواع سیستم کنترل رانش

v      با فعال سازی موتور  

v       با فعال سازی موتوروسیستم ترمز

ü        کنترل گشتاور موتور توسط کنترل سوخت تزریقی

ü       کنترل گشتاور موتور توسط کنترل میزان هوای ورودی

متن کامل در ادامه مطلب

ادامه نوشته

موتورهاي محفظه احتراق متغير

موتورهاي محفظه احتراق متغير 

Variable Compression Ratio

 

مقدمه

مطابق سیکل ترمودینامیکی اتو با افزایش نسبت تراکم بازده حرارتی افزایش میابد علت این افزایش بازدهی  این است که با افزایش نسبت تراکم دما وفشار نهایی مخلوط سو خت وهوا نیز افزا یش می یابد.

 

محدودیت افزایش نسبت تراکم

}         تنشهای ایجاد شده

}         عدد اکتان سوخت

}         وتمایل به احتراق کوبنده

}         اما از انجایی که رفتار موتور در دورهای متفاوت فرق می کند لذا قابلیت وضرورت استفاده از سامانه ای که بتواند نسبت تراکم را در دورهاوبارهای متفاوت تغییر دهد احساس می شود

اساس عملکرد

}         با افزایش دور موتور به علت ایجاد توربو لانت بیشتر در مخلوط سوخت وهوا وافزایش سرعت شعله تمایل به احتراق کوبنده کاهش می یابد

}         لذا سامانه نسبت تراکم متغیر می تواند در دورهای بالا تر(بارهای کم) نسبت تراکم را افزایش دهد بدون اینکه مشکل کوبندگی ایجاد شود

 

نمودار عملکردی

 

قابلیت همراهی با سایر سامانه ها

 

-Aتغییر نسبت تراکم با تغییر کورس پیستون تعبیه شده در سر سیلندر

متن کامل در ادامه مطلب

ادامه نوشته

منیفولدهای ورودی متغیر

منیفولدهای ورودی متغیر

n       1- منیفولدهای طول متغیر

 

n       2- سیستم ورودی انعکاسی

 

منیفولد ورودی طول متغیر:

n        منیفولدهای ورودی طول متغیرمعمولا در خودروهای سواری چهار در(sedan) استفاده می شوند.دربیشترطراحی ها از دو منیفولد با طولهای  متفاوت برای تغذیه هر سیلندر استفاده می شود.  منیفولدهای با طول بلند برای دورهای پایین و منیفولدهای  کوتاه برای دورهای بالا استفاده می شوند. فهمیدن اینکه چرا دور بالا به منیفولد کوتاه احتیاج  دارد ساده  است  چون که با استفاده از آن مکش موتور بطور آزادانه و آسان صورت می گیرد. اما چرا در دورهای پایین منیفولدهای با طول بلند مورد نیاز است ؟

n       چونکه استفاده از لوله های بلندتر باعث کاهش فرکانس هوای ورودی به سیلندر می شود  به گونه ای که با کاهش دور موتور  تطابق زیادی دارد و باعث بهتر پر شدن سیلندر می شود و بدین ترتیب  گشتاور خروجی  را افزایش می دهد. از طرف دیگر منیفولد ورودی بلند تر جریان هوا را به آرامی هدایت می کند که باعث بهتر مخلوط شدن سوخت و هوا می شود.

n       بعضی از سیستمهای طول متغیرارائه شده سه مرحله دارند که از این نوع درAudi V8 استفاده شده است.

n       درحقیقت  Audi از منیفولدهای جداگانه استفاده نمی کند. در عوض از یک منیفولد ورودی دورانی که ورودی آن در مرکز روتور آن واقع است استفاده می کند. چرخش مجرای ورودی به وضعیتهای مختلف باعث ایجاد طولهای مختلف در منیفولد می شود. ترتیب احتراق به گونه ای است که سیلندرها بطور متناوب از هر یک از محفظه ها تنفس می کنند که باعث ایجاد یک موج فشاری  بین آنها می شود. اگر فرکانس موج فشار با دور تطابق داشته باشد  می تواند به پرشدن  سیلندر کمک کند بدین ترتیب راندمان مکش افزایش می یابد. فرکانس تولیدی به سطح مقطع لوله های متصل شده بستگی دارد.

n        با بستن یکی ازآنها دردور پایین سطح مقطع  به خوبی فرکانس را کاهش می دهد بدین گونه گشتاورخروجی در دور متوسط افزایش می یابد. در دور بالا سوپاپ باز شده و بهتر پر شدن سیلندر را فراهم می کند.

متن کامل در ادامه مطلب

ادامه نوشته

خودروهای هوا سوز

خودروهای هوا سوز

این اتومبیل محصول شرکت ام دی ای است که در لوگزامبورگ سال 1991 تاسیس شد و موتور ان با هوای فشرده و بنزین کار می کند .

یعنی به صورت دوانرژی می باشد و خالق ان اقای گوی نگره است که وی قبلا در دهه 80 روی مو تورهای هواپیما کار می کـــــرد سپس با توسعه موتورهایی از نوع سوپاپ چرخشی با پیکر بندی مانند 12 سیلندر مسابقه ای فرمول 1 جایزه موسسه نفت فرانسه را برد . 

این شرکت دارای 160سرمایه گذار 30 مهندس و نیز 30 ثبت اختراع در 120 کشور دنیا اسـت. نمونه های اولیه مدل جدید این شرکت در کارخانه ای واقع در جنوب فرانسه تحت نظارت 60 تکنسین در بخش تحقیق و توسعه ان در حال اتمام می باشد .

این شرکت دارای یک دفتر تجاری در بارسلونا است که بر روی گسترش بین المللی برنامه های خودکار میکند .

 

مشخصات فنی اتومبیل :

 

این اتومبیل دارای یک مخزن هوا با گنجایش 90 متر مکعب و فشار 300 بار است و بخاطر اینکه حاوی مواد اتش زا نمی باشد قابل انفجار نیست و اگر هم شکستگی در این مخزن ایجاد شود چون جنس ان از الیاف شیشه است در مسیر خود ترک خواهد خورد و فقط صدایی مهیبی می دهد و شیر مخزنی در وسط ان تعبیه شده است هنگام خروج هوا تکانه ای در اتومبیل ایجاد نکند .

این اتومبیل دارای یک کمپرسور کوچک است و طوری طراحی شده است که در مدت 3 تا 4 ساعت مخزن را پر می کند .

متن کامل در ادامه مطلب

ادامه نوشته

کیسه هوا (AIR BAG)

کیسه هوا(AIR  BAG) 

مقدمه

سيستم هاي كيسه هوايي به منظور حفاظت سر وسينه سرنشين خودرو در برابر ضربه هاي جانبي در ستون های بغل خودرو استفاده مي شوند دراين تحقيق انواع مختلف سيستم هاي كيسه هوايي مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته و طراحي بهينه آن تهيه گرديده كه ميتوان براي هر مدل از خودرو با تغييرات جزئي از آن استفاده نمود.

 

كيسه هاي هوايي جانبي

درراستاي تحقق خودكفايي درانجام پروژههايي كه نيازبه فن وتكنولوژي پيشرفته اي دارد،تحليل كيسه هاي هوایی در خودرو مورد استفاده قرار گرفت .استفاده از كيسه هاي هوايي  با طول عمر حدود   15 سال به طورعمده در  عمده در صنايع خودرو و موقع تصادفات ،ضربه هاي جلو ناشي از سرعتهاي بالا را جذب ميكند و اخيرا کیسه هاي هوايي جانبي نيز طراحي شده است.

اولین کیسه های هوایی درسال 1980 توسط کارخانه بنز وارد بازار شد ولی استقبال جهانی خوبی از آن نشد اما پس از انکه در سال 1989 استفاده از کیسه های هوایی جزاستاندارد های امریکا شناخته شد کاربرد آن در سطح جهانی افزایش یافت و این امر موجب  تشویق بسیاری از کارخانجات  در توسعه و تولید سیستم  های کیسه های هوایی شد. 

كاربرد همزمان كيسه هوايي و كمربندايمني:

کیسه ها موقعی که با کمربند  ایمنی  استفاده شوند به میزان قابل توجهی از جراحات وآسیبهای  وارده به سر می

کاهند.کیسه های هوایی به عنوان یک سیستم کمکی استفاده می شوند.  سیستم کیسه های هوا به واسطه یک  مدار الکتریکی ،تحلیل گر،عیب نما و نمایش دهنده عیب سیستم از ایمنی واطمینان بسیار بالایی برخوردار می باشند.

به دلیل نقش عمده ای که کیسه هایی در کاهش جراحات وارده و مرگ و میر ناشی از تصادفات دارند .بنابراین   نیاز استفاده از ان در خودرو های داخلی نیز احساس میشود به همین دلیل تحقیقی در مورد قطعات و وظایف هر یک ازآنها دراین سیستم انجام شده است.دراين سيستم كيسه هوايي بواسطه استفاده از سنسورالكترومغناطيس با دقت بالايي در تصادف از جلو فعال ميشودو امكان عملكرد آن در تصادف جانبي و تصادف از عقب وجود ندارد ودر تصادف از جلو كه در حدود 15 درجه از مقابل خودرو انحراف داشته باشد فعال ميشود.

هر چند کیسه های هوایی  نقش مکمل  کمربندهای ایمنی در خودرو را بر عهده دارند و روز به روز استفاده از آنها بیشتر می شود اما نمی توانند جایگزین کمر بند ایمنی در خودرو شوند . زیرا کمر بند های ایمنی در خودرو بعنوان بهترین ،  ارزانترین  و آسانترین وسیله ایمنی در خودرو مطرح می باشند که در کلیه  تصادفات  اعم  از ضربات جلو، پهلو و حتی وارونه شدن خودرو ، غلتش وغیره تاثیربسزایی در حفظ جان سر نشینان دارند.

 

تست كيسه هوايي

 

متن کامل در ادامه مطلب

ادامه نوشته

پيشرفته ترين داشبورد هاي اتومبيل

پيشرفته ترين داشبورد هاي اتومبيل

با حرکت سريع تکنولوژي، داشبورد خودروها هم در حال مجهز شدن به آخرين فناوري هاي روز است. در اينجا با ?? تا از پيشرفته ترين آنها آشنا مي شود که هم اکنون در حال توليد هستند يا تا يک سال آينده به بازار ارايه مي شوند.

 

2010 Audi R8

اين مدل به نسل جديدMMIاين شرکت مجهز است. Multi Media Interface در واقع يک محيط گرافيکي براي کنترل امکانات خودرو و ابزارهاي چند رسانه اي است. اين دستگاه مرکزي تمام سيستم هاي خودرو مانند پخش کننده موسيقي، راديو، نورپردازي داخلي، ارتفاع خودرو و… را کنترل مي کند. در کنار آن سيستم ناوبري توپوگرافيکي قرار دارد و ضمنا اين خودرو فرامين صوتي را هم درک مي کند. علاوه بر اين، براي صحبت کردن با تلفن همراه، روي کمربند ايمني آن ميکروفن تعبيه شده تا مجبور نباشيد تلفن را به گوشتان بچسبانيد.

متن کامل در ادامه مطلب

ادامه نوشته

سيستم كنترل تطبیق سرعت ACC

سيستم  كنترل تطبیق سرعت ACC

 

مقدمه:

کنترل تطبیق سرعت (ACC) یک ویژگی خودرو است که در آن سیستم کنترل، سرعت خودرو را مطابق شرایط ترافیکی اطراف تنظیم می کند. یک سیستم رادار که در جلوی خودرو نصب شده است جهت آشکار کردن خودروهایی که در مسیر خودروی مجهز به ACC حرکت می کنند، استفاده می شود. اگر خودرویی کندتر حرکت کندACC باعث کاهش سرعت می شودو فاصله مجاز بین خودروی مجهز به ACC وخودروی جلویی را کنترل می کند. اگر سیستم متوجه شود خودرو دیگر مقابل خودروی ACC نیست ، سیستم ACC سرعت خودرو را افزایش داده وبه میزان تنظیم شده در کنترل سرعت بر می گرداند. این عملکردباعث می شود که خودروی مجهز به ACC مستقلا و بدون دخالت راننده سرعت را مطابق شرایط ترافیک کم یا زیاد کند. روش کنترل سرعتی که ACC انجام می دهد کنترل دریچه هوا(THROTLLE) وعملکرد محدود ترمز است.

  

  متن کامل در ادامه مطلب

ادامه نوشته

سیستم کنترل آلایندگی BlueTec

سیستم کنترل آلایندگی BlueTec
مقدمه:
امروزه با توجه به افزایش قیمت سوخت بازارهای جهانی و همچنین سخت شدن استا نداردهای زیست محیطی بر آلایندگیهای خودروها ، باعث گردیده تا شرکت های خودرو سازی به دنبال راهکارها یی باشند تا بتوانند برای جذب مشتریان و همچنین دریافت نمودن استانداردهای زیست محیطی ، مصرف سوخت تولیدات خود و همچنین آلایندگی آنها را کاهش دهند . امروزه در اروپا قوانین سختی در خصوص آلایندگی خودروها در نظر گرفته می شود که در جدول روبرو آلاینده های خروجی در استاندارهای مختلف اروپا و این نکته که این قوانین از چه سالی وضع گردیده نشان داده شده است.
سیستم BlueTec :
سیستم BlueTec جدید ترین سیستمی می باشد که شرکت مرسدس بنز آن را به عنوان آخرین راهکار برای دستیابی به استاندارد آلایندگی EURO 5 در موتورهای دیزل معرفی نموده است. از پیش شرط های اصلی استفاده از سیستم BlueTec و عوامل موثر در بهبود عملکرد سیستم مذکور:
 1 ) کنترل عمل احتراق توسط یک سیستم پیشرفته تا سوخت خام و مشتعل نشده حین عمل احتراق به کمترین مقدار کاهش یابد.
2 ) استفاده از مبدل کاتالیستی اکسید کننده ، که باعث کاهش الایندهای CO  و HC  می باشد
3 ) استفاده از یک فیلتر جذب ذرات معلق ، که نیاز به سرویس و نگهداری ندارد . این فیلتر همراه با مبدل کاتالیستی اکسید کننده در یک منبع می باشند و ذرات معلق را تا سقف 98 درصد جذب می نماید . از ویژگی جدید و منحصر به فرد BlueTec کاهش آلایندگی های NOX می باشد، که به همراه مبدل کاتالسیتی  SCR  (Selective Catalytic Reduction)) و تزریق AdBlue که میزان الایندهای NOX  را به میزان 80 در صد کاهش می دهد  
در این سیستم گازهای اگزوز ابتدا وارد مبدل کاتالسیتی  اکسید کننده شده و HC  و  CO  در آنها به میزان استانداردهای اروپا کاهش می یابد و سپس پس از فیلتر شدن ذرات معلق توسط فیلتر جذب ذرات ، اکسید های ازت NOX از طریق تزریق مایع AdBlue شکسته شده و از طریق یک سوپاپ سول نوئیدی ( که مقدار پاشش AdBlue  توسط واحد کنترل الکترونیکی کنترل می شود) وارد جریان اگزوز می شود
AdBlue یک محلول مایع می باشد با فرمول شیمیایی (NH2)2CO می باشد که طی یک فرآیند شیمیایی در داخل اگزوز تبدیل به آمونیاک (NHC) می شود . آمونیاک حاصل باعث شکسته شدن اکسیدهای ازت (NOX) و تبدیل آنها به  N2 (نیتروژن) و H20 بخار اب می گردد. میزان دقیق مایع AdBlue متناسب با شرایط کاری موتور و سنسور NOX که در انتهای کاتالیست SCR نصب شده تعیین می گردد . مایع AdBlue از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در مخزن خاص دیگری نگهداری می شود و مقدار مصرف مایع AdBlue برای هر 25 لیتر گازوئیل یک لیتر می باشد .
 
 

 

 

 

 

سیستم هشدار انحراف از مسیر( ILAS )

سیستم هشدار انحراف از مسیر( ILAS )
"این سیستم بهبود امنیت رانندگی و امکان عملکرد بهتر راننده را فراهم می سازد "
در صورتی که راننده دچار خواب الودگی یا حواس پرتی گردد و از مسیر خود منحرف شود این سیستم به صورت اتوماتیک در زمان کمتر از 200 میلی ثانیه فعال شده ، هشدار خروج از خطوط جاده را با ویبره نمودن صندلی راننده اعلام می نماید.
این سیستم در صورتی فعال می گردد که :
- کلید فعال بودن روشن باشد .
- سرعت خودرو بیشتراز 80 کیلومتر در ساعت باشد.
- چراغ های راهنما روشن نباشند.
کاربرد دیگر این سیستم که هنوز عملی نشده است خواندن بار کد های خیابان می باشد ، این سیستم به رانندگان کمک میکند تا اطلاعات مربوط به جاده و علائم رانندگی را ا ز طریق خطوط عرضی که به صورت بار کد روی خیابان کشیده شده است خوانده و دستورات مربوط را به اطلاع آنان برساند بعنوان مثال "فعال سازی بوق خطر ناک است "یا"حداکثر سرعت 30 کیلومتر بر ساعت است " این کاربرد زمانی ارائه می شود که قانون گذاران نیاز به این سیستم را اعلام نمایند .
بارکدها با 4 یا 5 خط که دارای عرض ها و فواصل غیر هم سان هستند روی عرض خیابان مشخص می شوند .


ILAS مخفف عبارت : Involuntary Lane-crossing Alert System
 
اجزاء اختصاصی سیستم
- یک کلید فشاری فعال ساز روی کنسول وسط (شکل شماره 1)
-دو دستگاه ویبراتور(شکل شماره 2)
- شش سنسور دوبل  Infra-red ( شکل شماره 3)
- یک دستگاه واحد کنترل الکترونیکی (ECU)

 
عملکرد سیستم :
هر یک از سنسورهای زیر سپر دارای یک جفت EMITTER (منتشر کننده ) برای ارسال امواج نوری ویک جفت RECEIVER (گیرنده) برای دریافت اشعه های ساط ع شده می باشند EMITTER اشعه را به طرف زمین ارسال می نماید و RECEIVER امواج منعکس شده از زمین را دریافت می نماید . امواج دریافتی رنگ سیاه (آسفالت) با امواج دریافتی رنگ سفید(خط کشی ) تفاوت داشته و این اختلاف به ECU گزارش می شود. در این هنگام ECU به ویبراتور (عملگر) چپ یا راست بسته به منبع ارسال اطلاعات مربوطه دستور فعال شدن را صادر می نماید، طبیعی است که راننده نیز عکس العمل مخالف از خود بروز داده و خودرو را به مسیر اولیه هدایت نماید . تا زمانیکه اطلاعات دریافتی از سنسور ه ا مبنی بر حرکت روی خطوط جاده با شد لرزش صندلی بصورت متناوب (خاموش – قدرت کم –حداکثر قدرت) کار می کند .
برای مینیمم نمودن خطا و توانایی بیشتر در آشکار سازی فلش ها و خطوط پیوسته، 60 % آشکار سازی توسط سنسور یک ، 30 % توسط سنسوردو و 10 % توسط سنسور سه در هر سمت چپ یا راست انجام می پذیرد .

شایان ذکر است این سیستم در برف غیر فعال است .
همچنین باران های سنگین یا گل و لجن در لوله های سنسورها می تواند ایجاد اشکال در عملکرد سنسورها نماید . 
 
شماتیک ورودی و خروجی واحد کنترل الکترونیکی سیستم :
 


 
سیستم شناسایی نقاط کور در خودرو(BSWS ) یا BLIS))
امروزه خودرو سازان به منظور کاهش تصادفات ناشی از تغییر مسیر خودروها از سیستمی با نام مخفف
 BLIS(Blind Spot Information System) 
یا
BSWS(Blind Spot Warning System)
به معنی سیستم شناسایی و تشخیص نقاط کور استفاده می نمایند  در این سیستم بر روی هر آینه جانبی یک دوربین دیجیتال نصب شده است که هریک ازاین دوربینها حدودا مساحتی به طول 9.5 متر و عرض 3 متر را در هرطرف خودرو تحت پوشش قرارمی دهند .این دوربینها قادرند در هر ثانیه حدود 25  تصویر از میدان دید خود تهیه و به یک کامپیوتر پردازشگر انتقال دهند این کامپیوتر با پردازش تصاویر دریافتی می تواند وجود خودروی دیگر یا موتورسوارها را تشخیص دهد و یک چراغ هشدار را روی آی نه جانبی روشن نماید و بدین وسیله راننده از وجود وسایل نقلیه دیگر، در نقاطی که امکان دیدن ندارد آگاه می گردد.
این سیستم در سرعتهای بالای 10 کیلومتر بر ساعت فعال شده و قابلیت شناسایی وسایل نقلیه را در روز و شب دارد و همچنین به وسایل نقلیه ای که با سرعتی کمتر از 20 کیلومتر بر ساعت اهسته تر و بیشتر از 70 کیلومتر بر ساعت سریعتر از  خودروی حامل خود حرکت می کنند واکنش نشان می دهد ولی به خودروهای پارک شده ، گاردریلها،ستونهای برق و ... واکنشی از خود نشان نمی دهد .



 

عیب یابی ظاهری سنسورهای خودرو

سنسور دور موتور:
1- روشن نشدن خودرو به دلیل ارسال نشدن سیگنال ها به ECU برای پاشش سوخت
2- نمایش ناصحیح دور موتور خودرو در زمان روشن بودن ماشین.
3- ایجاد حالت CUT OFF قبل از رسیدن دور موتور به رد لاین.
4- ثابت ماندن یا حرکت نکردن دور سنج از یک دور موتور مشخص.

سنسور فشار هوای ورودی:
در خودرو های انژکتوری که مجهز به سنسور اکسیژن نمیباشند با از کار افتادن این سنسور بد کار کردن موتور خودرو به وضوح قابل مشاهده و حس میباشد. اما در خودرو های مجهز به سنسور اکسیژن باعث میشود که کار این سنسور رو تصحیح کند. در مواردی که سنسور خراب شود ECU اطلاعات مربوط به فشار داخل منیفولد رو از روی سنسور دریچه گاز محاسبه میکند.

سنسور دمای هوای ورودی به موتور:
با از کار افتادن این سنسور به خصوص در ماشین های بدون سنسور اکسیژن یا کاربراتی الکترونیکی باعث میشود که تنظیم موتر از حالت ایده ال خود خارج شود و موتور بد کار کند. اما در سایر خودرو ها به انضمام سنسور اکسیژن تا حدودی این خطا تصحیح میشود.

سنسور دمای اب:
1- دود کردن خودرو در زمانی که موتور خنک میباشد یا بعد از گرم شدن موتور.
2- بد روشن شدن خودرو در اب و هوای سرد.

حالا چرا بد کار کردن این سنسور چرا باعث بروز این مشکلات میشود؟
برای تنظیم دور موتور در زمان استارت اولیه این مورد به عهده استپ و ECU میباشد اما در ابتدا اطلاعات از سنسور دما اب گرفته میشود. حال اطلاعات این سنسور چه کار هایی انجام میدهد؟؟

1- فرستادن اطلاعات به کنترل یونیت انژکتور های برای زمان پاشش و شمع ها برای جرقه.
2- ساسات اتوماتیک.

سنسور سرعت خودرو:
با از کار افتادن این سنسور مشکلاتی از قبیل خاموش شدن موتور در بعضی اوقات و بد کاردن موتور در سرعت های بالا میباشد.

سنسور دریچه گاز:
1- کاکرد بد موتور همراه با بالا نرفتن دور موتور از یک حد خاص.
2- ایجاد دود که ثابت نیست و بنا به شرایط متفاوت میباشد.

سنسور فشار گاز کولر:
با خراب شدن این سنسور اولین مورد در کارکرد فن ها به وجود میاید. بدین صورت که با زدن بلافاصله کولر فن ها روشن نمیشود. و همچنین در زمانی که فشار گاز کولر بالا یا پایین بیاید دستور روشن و خاموش شدن به کولر رو نمیدهد و باعث اسیب جدی به کل مجموعه میشود.

سنسور اینرسی:
این سنسور که نوعی سوییچ میباشد با دریافت ضربات در زمان تصادف خودرو با قطع جریان بنزین از احتمال اتش سوزی تا حد بالایی میکاهد..
اما این سوییچ در خودرو های پیکان اردی سمند پرشیا و405 انژکتوری با قطع برق ECU باعث خاموش شدن سریع خودرو میشود.
در 405 کاربراتوری با قطع برق پمپ برقی کار میکند. اما این مورد عملا کارایی ندارد چون این پمپ در زمان سرعت های بالا به کمک پمپ اصلی اومده و وظیفه تامین بنزین مورد نیاز خودرو رو بر عهده میگیرد. که یک ضعف محسوب میشود.
در 206 های غیر مولتی پلکس این سوییچ باز جریان پمپ برقی رو قطع میکند. اما چون هنوز مقداری بنزین در مجموعه سوخت رسانی و ریل سوخت هست موتور تا مدت کمی به کار خود ادامه میدهد.
اما این مورد در 206 های مولتی پلکس کمی به صورت حرفه ای تر عمل میشود و سنسور با توجه به هر ضربه ای عمل نمیکند بلکه ابتدا شدت ضربه توسط BSI محاسبه شده و بعدا اگر با پارامتر های موجود تطابق داشت عمل کرده و جریان پمپ قطع میشود.

سنسور ضربه:
در مورد این سنسور زیاد بحث کردیم و در اینجا به خرابی اون اشاره میکنیم.
با توجه به عملکرد سنسور ضربه و سنسور اکسیژن که به صورت موازی با یکدیگر در ارتباط میباشند اگر خراب شود احتمال تشخیص خرابی به وسیله کارکرد موتور به ویژه در زمان استفاده از بنزین با اکتان بالا. اما اگر تفاوت محسوسی در زمانی که موتور با بنزین معمولی کار میکند و زمانی که از بنزین با اکتان بالا استفاده میکنید مشاهده کردید میتوانید پی به خرابی این سنسور ببرید.

سنسور اکسیژن:
تنها راه تشخیص این سنسور استفاده از دستگاه های تست الایندگی خودرو میباشد.

انژکتور ها:
این قطعه که وظیفه پاشش سوخت رو دارد در زمان خرابی باعث بد کارکردن موتور و ایجاد دود به علت کارکرد ناصحیح قطعه میشود.
که برای تشخیص خرابی اون اگر هر انژکتوری رو کشیدید و موتور بد کار کرد سالم هست اما اگر تغییری در کارکرد موتور ایجاد نشد و همچنان بد کار کرد انژکتور معیوب میباشد.

گرمکن هوزینگ دریچه گاز:
نوعی المنت هست برای گرم نگه داشتن مسیر دریچه گاز وجلوگیری از یخزدگی ان.
برای عیب یابی این قطعه باید گفت که تا حدودی شبیه استپ میباشد که بدین صورت است مانی که خودرو سرد میباشد و هوا هم سرد است با رها کردن گاز ماشین خاموش میشه. اما زمانی که ماشین گرم بشه دیگه خرابی قطعه به چشم نمیاید و باید خاموش شدن ماشین رو در سایر قطعات جستجو کنید.

پمپ بنزین:
با خراب شدن این قطعه
1-خودرو روشن نمیشود.
2-در سربالایی ها هنگام شتاب گیری و همچنین در سرعت های بالا ماشین بد کار میکند و ریپ میزند. باید توجه داشت که این مورد می تواند از گرفتگی و کثیفی فیلتر بنزین باشد.

کویل دوبل:
این قطعه کار افزایش ولتاژ رو بر عهده دارد.
با خراب شدن و نیم سوز شدن کویل شاهد موارد زیر هستیم:

1- کاهش راندمان موتور افزایش مصرف بنزین به دلیل کاهش شدت جرقه.
2- روشن نشدن خودرو. در زمان سوختن کویل دوبل معمولا یکی از کویل ها میسوزد. پس تنها به دو شمع از چهار شمع برق رسیده و خودرو به صورت نیمه کامل روشن میشود و با رها کردن سوییچ خودرو دوباره خاموش میشود. که با خرابی سنسور دور موتور فرق دارد چون در سنسور دور موتور کلا موتور روشن نمیشود. پس این رو به خاطر بسپارید.

خرابی استپ:
1-خاموش شدن ماشین به خصوص در زمان رها کردن ناگهانی پدال گاز
2-کاهش دور موتور به مقدار قابل توجه در زمان گرفتن کولر ودور ارام خودرو.
3- گاز خوردن بی دلیل پس از روشن شدن موتور خودرو.
4-ثابت نبودن بی دلیل دور موتور در دور ارام و کاهش افازیش دور خودرو بدون دلیل

عیب یابی کولر خودرو

روش عيب يابي سيستم كولر:
مشكل: هواي خروجي از كانال هاي كولر به اندازه كافي خنك نيست.
علت ها:
1- دريچه ورودي هواي خارج خودرو باز است.
روش اصلاح: دريچه را ببنديد.
2- تسمه كمپرسور خوب سفت نيست و لغزش دارد.
روش اصلاح: يا تسمه را تعويض كنيد و يا اگر سالم است آنرا به اندازه كافي سفت كنيد.
3- شير آب رادياتور بخاري باز است.
روش اصلاح: شير آب بخاري را ببنديد و در صورتي كه در خودرو شيري به اين منظور پيش بيني نشده شيلنگ آب بخاري را با پوسته موتور يكسره كنيد.
4- دريچه بخاري باز است.
روش اصلاح: دريچه بخاري را ببنديد.
5- پره هاي كندانسور توسط ذرات ريز مسدود گشته.
روش اصلاح: كندانسور را با فشار هوا تغيير كنيد.
6- مايع مبرد (گاز مبرد) در محلي از كولر به بيرون نشت كرده.
روش اصلاح، سيستم را از نظر نشتي چك كنيد و نشتي را بر طرف كنيد.
7- خشك كن بر عكس نصب شده
روش اصلاح: خشك كن را باز كرده و به نحو صحيح مونتاژ كنيد.
8- خشك كن مسدود است.
روش اصلاح: خشك كن تعويض گردد.
9- اواپراتور مسدود است.
روش اصلاح: محل گرفتگي اواپراتور را تميز كنيد.
10- سطح اواپراتور يخ زده است.
روش اصلاح: ترموستات را كنترل كنيد.
مشكل: هواي خروجي از اواپراتور داراي طعم و بوي خاصي است.
علت ها:
1- ذرات ريزي در لابه لاي پره هاي اواپراتور جمع شده اند.
روش اصلاح: داخل پره هاي اواپراتور را تميز كنيد.
2- لوله تخليه آب زیر اواپراتور مسدود است.
روش اصلاح: لوله تخليه آب اواپراتور را تميز كنيد.
3- جلبك هايي در لابه لاي پره هاي اواپراتور رشد كرده اند.
روش اصلاح: پره هاي اواپراتور را با مواد هيدروفيليك شتسشو دهيد.
مشكل: سيستم كولر سر و صدا و ارتعاش زيادي دارد.
علت ها:
1- تسمه كمپرسور شل شده و يا اينكه كمپرسور در محل خود محكم نصب نشده است.
روش اصلاح: تسمه كمپرسور را سفت كرده و يا پيچ هاي اتصال كمپرسور را در جاي خود محكم كنيد.
2- داخل سيكل كولر كمي هوا وجود دارد.
روش اصلاح: گاز كولر را توسط دستگاه ريكاوري تخليه و مجدداً شارژ نماييد.
مشكل: كمپرسور روشن نمي شود و يا به سرعت قطع و وصل مي شود.
علت ها:
1- رله كنترل آمپر خراب است.
روش اصلاح: رله مربوطه را چك كنيد.
2- ترموستات خراب است.
روش اصلاح: ترموستات را كنترل و در صورت امكان تنظيم كنيد.
3- سوئيچ فشار خراب است.
روش اصلاح: سوئيچ فشار و كانكتور برق آن را چك كنيد.
4- فيوز اصلي كولر سوخته است.
روش اصلاح: فيوز را تعويض كنيد.
5-تسمه كمپرسور شل مي باشد.
روش اصلاح: تسمه را به اندازه مناسب سفت كنيد.
6- كمپرسور مشكل داخلي دارد.
روش اصلاح كمپرسور را تعبير و يا تعويض كنيد.
7- ولتاژ باتري خودرو خيلي كم است.
روش اصلاح:باتري را مجدداً شارژ و يا تعويض نماييد.
8- كلاچ كمپرسور خراب است.
روش اصلاح: كلاچ را تعويض كنيد.
9- سطح درگيري كلاچ آغشته به روغن شده است.
روش اصلاح: سطح درگيري كلاچ را تميز كرده و يا كلاچ را تعويض كنيد.
10- فاصله بين پولي كمپرسور و صفحه كلاچ زياد است.
روش اصلاح: فاصله محرك كلاچ تا پولي را تنظيم كنيد.
11- بعضي يا يكي از رله هاي سه تايي خراب است.
روش اصلاح: رله خراب را از رله سه تايي جدا كرده تعويض كنيد.
مشكل: فشار در شير شارژ فشار پايين خيلي بالا است.
علت ها:
1- كمپرسور مشكل داخلي دارد.
روش اصلاح: كمپرسور تعمير و يا تعويض شود.
2- اتصال حس كننده شير انبساط به لوله خروجي اواپراتور به درستي برقرار نيست.
روش اصلاح: اتصال تعمير شود.
3- خمير حباب شير انبساط كنده شده است.
روش اصلاح: خمير تعويض گردد.
4- تنظيم شير انبساط به هم خورده و بيش از حد باز است.
روش اصلاح: شير انبساط تعويض گردد.
مشكل: فشار در شير شارژ فشار پايين خيلي پايين است.
علت ها
1- ميزان شارژ كافي نيست.
روش اصلاح: سيستم را مجدداً شارژ كنيد.
2- خشك كن (دراير) مسدود است.
روش اصلاح: دراير تعويض گردد.
3- شير انبساط مسدود است.
روش اصلاح: شير انبساط تعويض گردد.
4- ترموستات خراب است.
روش اصلاح: ترموستات را چك كنيد.
5- لوله ها يخ زده اند.
روش اصلاح: لوله ها را تميز كرده و يا جايگزين كنيد.
مشكل: فشار در شير شارژ فشار بالا خيلي بالا است.
علت ها:
1- خنك كاري كندانسور ضعيف است.
روش اصلاح: كندانسور را كنترل كرده و پره هاي آن را با فشار هوا تميز كنيد.
2- فن كمكي كندانسور خراب است.
روش اصلاح: فن كندانسور تعمير و يا تعويض شود.
3- شارژ گاز بيش از اندازه است.
روش اصلاح: شارژ گاز تخليه و مجدداً شارژ شود
4- داخل لوله ها هوا وارد شده است.
روش اصلاح: شارژ گاز تخليه و مجدداً شارژ شود.
مشكل: فشار در شير شارژ فشار بالا خيلي پايين است.
علت ها:
1- ميزان شارژ گاز كافي نيست.
روش اصلاح: سيستم را از نظر نشتي چك كنيد و پس از رفع عيب، آنرا مجدداً شارژ كنيد.
2- كمپرسور يا كلاچ آن مشكل داخلي دارد.
روش اصلاح: كمپرسور تعمير و يا تعويض گردد.
مشكل: در حين عملكرد كولر دماي آب رادياتور به صورت غير طبيعي بالا مي باشد.
علت ها:
1- مدار دور تند درست تنظيم نشده است.
روش اصلاح: پيچ تنظيم مدار تند را تنظيم كنيد.
2- رله مربوط به فن كندانسور خراب است.
روش اصلاح: رله مربوط را تعويض و يا تنظيم كنيد.
3- فن كندانسور سوخته است.
روش اصلاح: فن كندانسور را تعمير و يا تعويض كنيد.
4- درپوش رادياتور خودرو درست آب بندي نشده است.
روش اصلاح: درپوش رادياتور را تعمير و يا تعويض كنيد.
5- فن رادياتور كار نمي كند
روش اصلاح: فن رادياتور و سنسور كنترل دماي آب رادياتور را كنترل كنيد.
6- عقربه دماي آب رادياتور روي داشبورد، دما را درست نشان نمي دهد.
روش اصلاح: عقربه مربوطه و يا سنسور كنترل عقربه مربوطه را كنترل و در صورت اشكال تعمير و يا تعويض كنيد.
مشكل: كمپرسور كولر به طور دائم كار مي كند و به صورت متناوب قطع و وصل نمي شود.
علت: ترموستات اواپراتور تنظيم نشده و يا تنظيم آن به هم خورده است.
روش اصلاح: ترموستات را تعمير و يا تعوض كنيد.

عیب یابی ترمزهای پرقدرت (بوستري)

اشکال:

علت (راه برطرف عیب)

 

1.احتیاج به فشار زیاد روی پدال ترمز:

اولین علت:معیوب بودن سوپاپ یکطرفه خلائی (ازاد کردن یا تعویض)

دومین علت:تا شدن شلنگ (تعویض)

سومین علت:گرفتگی لوله خلاء (تعمیر یا تعویض)

چهارمین علت:گیر کردن اهرم بندی پدال (ازاد کردن)

پنجمین علت:گرفتگی مجرای ورودی هوا (تمیز کردن)

ششمین علت:معیوب بودن کاسه نمد پیستون (تعویض)

هفتمین علت:گیر کردن پیستون (ازاد کردن و در صورت لزوم تعویض پیستون معیوب)

هشتمین علت:معیوب بودن دیافراگم (تعویض (فقط از نوع دیافراگمی))

 

2.چنگ زدن ترمز (گیر کردن ترمز):

اولین علت:معیوب بودن مکانیزم احساس کردن ترمز (تعویض قطعات معیوب)

دومین علت:چسبندگی سوپاپ خلاء (ازاد کردن یا تعویض قطعات معیوب)

 

3.پدال تا کف پایین می رود:

اولین علت:نشتی کاسه نمد پلانجر (تعویض)

دومین علت:بسته شدن سوپاپ جبران کننده (تعویض سوپاپ)

 

4.ترمز ازاد نمی شود:

 اولین علت:گیر کردناهرم بندی پدال ترمز (ازاد کردن)

دومین علت:درست کار نکردن سوپاپ یکطرفه (ازاد مردن – تعویض قطعات معیوب)

سومین علت:گرفتگی مجرای جبران کننده (تمیز کردن)

چهارمین علت:چسبندگی کاسه نمد پلانجر هیدرولیکی (تعویض کاسه نمد)

پنجمین علت:چسبندگی پیستون (روغنکاری و در صورت لزوم تعویض قطعات معیوب)

ششمین علت:شکستگی فنر بر گردان (تعویض)

 

5.کم شدن مایع ترمز:

اولین علت:معیوب بودن یا فرسودگی کاسه نمدها در قسمت هیدرولیکی (تعویض – پر کردن و هوا گیری دستگاه)

دومین علت:شل بودن اتصال لوله ها (محکم کردن – تعویض کاسه نمدها)

عیب یابی دیفرانسیل و پولوس

صدا کردن دیفرانسیل:

علت:

1.زیاد بودن لقی بین کرانویل و پنیون.

2.شکستگی یا خرابی بلبرینگها.

3.ساییدگی کرانویل و یا پنیون.

 

گرم کردن دیفرانسیل:

علت:

1.کم داشتن و یا نداشتن واسکازین.

2.سفت بستن کرانویل و یا پنیون.

3.گرفتن هواکش دیفرانسیل.

 

تشخیص خوردگی دنده های پنیون و کرانویل:

صدای دیفرانسیل در دور زیاد و قطع شدن ان در موقع گاز دادن.

 

علت صدای دیفرانسیل در موقع دور زدن:

علتها:

1.از مجموعه ی هوزینگ سفت بودن دنده های هرز گرد روی شفت هرزگرد.

2.سفت بودن دنده های سر پولوس در هوزینگ.

3.خرابی واشرهای جانبی بین دنده ها.

4.خرابی دنده ها.

 

صدای ضربه از دیفرانسیل:

بلبرینگ یا چرخ دنده ها معیوب یا زیاد ساییده شده باشد.

 

معایب گرفتگی هواکش دیفرانسیل:

1.روغن زدگی چرخ.

2.گرم کردن دیفرانسیل.

3.خرابی کاسه نمدها.

 

راه تشخیص خرابی بلبرینگ پنیون:

پس از ازمایش بلبرینگ چرخها اگر باز هم صدا تولید شود معمولا از خرابی بلبرینگ پنیون است.

 

معایب شل بودن مهره های چانکیت چرخ عقب:

1.بیرون زدن چرخ عقب.

2.کچل کردن بلبرینگها یا خرابی کاسه نمد.

 

بیرون زدن چرخ عقب:

علتها:

1.شکستن بلبرینگها.

2.در بعضی از خودروها بریدن پولوس.

3.شل بودن و باز شدن مهره های چانکیت

 

بریدن پولوس:

علتها:

1.تاب برداشتن پولوس.

2.تاب داشتن پوسته ی دیفرانسیل.

3.رها کردن کلاچ به طور ناگهانی در موقع حرکت.

4.ترک داشتن پولوس.

5.بار زیاد.

 

علت تیز کردن دنده کرانویل و پنیون:

علتها:

1.نداشتن و کم داشتن واسکازین در دیفرانسیل.

2.سفت بسته شدن دیفرانسیل.

 3.کار زیاد و از بین رفتن خاصیت واسکازین.

 

علت شنیده شدن صدا از دیفرانسیل در موقع بار دادن به خودرو:

احتمالا تماس زیادی در ناحیه ی پاشنه بین دنده ها وجود دارد و کرانویل را باید به پنیون نزذیک تر کرد.

عیب یابی ترمزهای هیدرولیکی

اشکال:

علت (راه برطرف کردن عیب)

 

1.پدال ترمز تا اخرین نقطه مسیر پایین می رود:

اولین علت:میزان نبودن کفشکهای ترمز (تنظیم)

دومین علت:میزان نبودن پدال ترمز (تنظیم)

سومین علت:خورد شدن لنتهای ترمز (تعویض لنت ها)

چهارمین علت:نبودن مایع ترمز (افزودن مایع – هوا گیری دستگاه)

پنجمین علت:ساییدگی سیلندر (تعویض سیلندر)

 

2.گیر کردن یکی از ترمزها:

اولین علت:میزان نبودن کفشک های ترمز (تنظیم)

دومین علت:گرفتگی یک لوله ترمز (باز کردن لوله یا تعویض)

سومین علت:معیوب بودن سیلندر چرخ (تعمیر یا تعویض)

چهارمین علت:ضعیف یا شکسته بودن فنر برگردان (تعویض فنر)

پنجمین علت:شل بودن بلبرینگ چرخ (تنظیم بلبرینگ)

 

3.گیر کردن تمام ترمزها:

اولین علت:میزان نبودن پدال ترمز (تنظیم)

دومین علت:گرفتگی سوراخ هواکش مخزن مایع ترمز (باز کردن هواکش – تعویض قطعات لاستیکی خراب شده)

سومین علت:وجود روغن معدنی در دستگاه (فقط از روغن ترمز توصیه شده استفاده شود)

 

4.خودرو در موقع ترمز کردن به یک سمت کشیده می شود:

اولین علت:الوده شدن لنت ها به روغن موتور (تعویض لنت ها و کاسه نمد)

دومین علت:الوده شدن لنت ها به روغن ترمز (تعویض لنت ها – تعمیر و یا تعویض سیلندر)

سومین علت:میزان نبودن کفشک های ترمز (تنظیم)

چهارمین علت:یکنواخت نبودن باد تایرها (بادکردن صحیح تایرها)

پنجمین علت:کمی فاصله لنت (زیاد کردن فاصله – تعویض لنت)

ششمین علت:معیوب بودن سیلندر چرخ (تعمیر یا تعویض)

هفتمین علت:شل بودن طبق ترمز (محکم کردن)

 

5.نرم بودن پدال(اسفنجی بودن پدال):

اولین علت:بودن هوا در دستگاه (مایع اضافه کنید – هوا گیری شود)

دومین علت:میزان نبودن کفشک ها (تنظیم)

 

6.با چندین بار فشار روی پدال باز پدال زیر پا خالی میشود:

اولین علت:دستگاه ترمز هوا دارد (هواگیری)

دومین علت:فنر پمپ اصلی خراب است (فنر را عوض کنید)

 

7.ترمز ضعیف که احتیاج به وارد کردن فشار زیاد روی پدال ترمز دارد:

اولین علت:اغشته شدن لنت ها به روغن (تعویض لنت ها و کاسه نمدها)

دومین علت:اغشته شدن لنت ها به مایع ترمز (تعمیر یا تعویض لنت ها – تعمیر و یا تعویض سیلندرهای چرخ)

سومین علت:میزان نبودن کفشک های ترمز (تنظیم)

چهارمین علت:اغشته شدن لنت ها به اب (پس از خشک شدن بدون عیب خواهد بود)

پنجمین علت:گرم شدن لنت ها (بگذارید لنت ها خنک شوند)

ششمین علت:پرداخت شدن کاسه ترمز (تراشیدن کاسه برای از بین بردن پرداخت ان)

 

8.حساسیت زیاد ترمز یا گیر کردن ان:

اولین علت:میزان نبودن کفشک های ترمز (تنظیم)

دومین علت:نادرست بودن لنت های ترمز (تعویض با لنت مناسب)

سومین علت:شل بودن طبق ترمز (محکم بستن – تنظیم ترمزها)

چهارمین علت:خط داشتن کاسه ترمز (تراش یا سنگ زدن کاسه ترمز)

پنجمین علت:چرب شدن لنت های ترمز (تعویض – بازدید کاسه نمدها – خودداری از روغنکاری بیش از حد)

 

9.صدا کردن ترمز:

اولین علت:ساییده شدن لنت های ترمز (تعویض لنت ها)

دومین علت:پیچیدگی کفشک ها (تعویض کفشک ها)

سومین علت:شل بودن پرچ لنت ها (محکم کردن – تعویض پرچ ها یا لنت ها در صورت لزوم)

چهارمین علت:خشک بودن یا ساییده شدن کاسه ترمز (تراشیدن یا سنگ زدن کاسه ترمز)

پنجمین علت:شل بودن قطعات (محکم کردن)

 

10.وجود هوا در دستگاه:

اولین علت:گرفتگی سوراخ هوا کش (باز کردن سوراخ)

دومین علت:نشتی سوپاپ در سیلندر اصلی (تعمیر یا تعویض)

سومین علت:شل بودن اتصال لوله ها معیوب بودن لوله ها (محکم بستن اتصالات – تعویض لوله های معیوب)

 

11.کم شدن مایع ترمز:

اولین علت:نشتی سیلندر اصلی (تعمیر یا تعویض قطعات معیوب)

دومین علت:نشتی سیلندر چرخ (تعمیر – نصب کردن پین پیستون به طور صحیح)

سومین علت:معیوب بودن لوله ها – شل بودن اتصال لوله ها (محکم بستن اتصالات – تعویض لوله های معیوب)

 

12.ترمزها گرم می کند:

اولین علت:سوراخ برگشت روغن ترمز گرفته (پمپ اصلی را تمیز کنید)

دومین علت:لقی پدال ترمز تا پمپ اصلی کم است (پدال ترمز را تمیز کنید)

سومین علت:فنرهای برگشت پدال کم قدرت است (فنرهای نو نصب کنید)

چهارمین علت:روغن پمپ اصلی مصرف شده (در این صورت تمام دستگاه ترمز را بشویید و لاستیک را تعویض کنید)

عیب یابی سیستم فرمان

اشکال  :

علت   (راه اصلاح عیب)

1.خلاصی زیاد در دستگاه فرمان:

اولین علت:لقی در دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

دومین علت:لقی در اهرم بندی(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

سومین علت:خوردگی قطعات سگدست(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

چهارمین علت:لقی یاتاقان چرخ(تعویض قطعه معیوب)

 

2.سفتی فرمان:

اولین علت:کم بودن یا نامساوی بودن باد تایرها(تنظیم باد تایرها)

دومین علت:اصطکاک در جعبه فرمان(روغن کاری – تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

سومین علت:اصطکاک در اهرم بندی(روغن کاری – تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

چهارمین علت:اصطکاک در کینگ پین(روغن کاری – تعویض قطعات خورد شده)

پنجمین علت:میزان نبودن فرمان(کستر-کمبر-تواین)(در صورت لزوم دوباره تنظیم گردد)

ششمین علت:دفرمه شدن شاسی(شاسی را میزان کنید)

هفتمین علت:ضعیف شدن فنرهای جلو(تعویض فنرها)

 

3.گیج بودن فرمان خودرو:

اولین علت:کم بودن یا نامیزان بودن باد تایرها(تایرها را تا میزان صحیح باد کنید)

دومین علت:لقی اهرمها(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده – روغن کاری)

سومین علت:لقی دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده – روغن کاری)

چهارمین علت:میزان نبودن چرخهای جلو(کستر-کمبر)(زوایای چرخ را میزان کنید)

پنجمین علت:شل بودن اهرمها(تنظیم مجدد – تعویض قطعات)

ششمین علت:لقی در دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات)

هفتمین علت:لقی زیاد در کینگ پین(تعویض قطعات خورد شده)

هشتمین علت:لق بودن فنرهای عقب(محکم کردن)

نهمین علت:معیوب بودن میله های تعادل دهنده(محکم کردن قطعات و اتصالات – تعویض در صورت خرابی)

 

4.خودرو در حالت عاذی رانندگی به یک سمت کشیده میشود:

اولین علت:نامیزان بودن فشار باد تایرها(باد تایرها تنظیم شود)

دومین علت:نامساوی بودن کمبر و یا کستر(تنظیم زوایا)

سومین علت:افت نامساوی – شکستگی – لق بودن اتصالات فنرها(محکم بستن – تعویض قطعات معیوب)

چهارمین علت:سفت بودن یاتاقان چرخ(تنظیم مجدد – تعویض قطعات)

پنجمین علت:مسیر چرخها یکی نیست(مسیز چرخها را ازمایش کنید – شاسی را میزان کنید – محکم کردن قطعات – تعویض قطعات معیوب)

 

5.خودرو در موقع ترمز کردن به یک سمت کشیده میشود:

اولین علت:گیر کردن ترمز(بازدید ترمزها – تنظیم مجدد)

دومین علت:میزان نبودن باد تایرها(تنظیم فشار باد تایرها)

سومین علت:غلط یا نا مساوی بودن کستر(تنظیم مجدد)

 

6.چرخ جلو در سرعت کم لرزش دارد:

اولین علت:نامساوی بودن یا کم بودن فشار باد تایرها(تنظیم فشار باد تایرها)

دومین علت:لقی اهرم بندی(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

سومین علت:لقی کینگ پین(تعویض قطعات خورد شده)

چهارمین علت:لقی دو دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

پنجمین علت:قابلیت ارتجاع زیاد فنرهای جلو(تعویض – محکم کردن اتصالات)

ششمین علت:درست نبودن کمبر یا نامساوی بودن ان(تنظیم مجدد)

هفتمین علت:نامنظم بودن شیار تایر(تعویض تایر فرسوده)

 

7.چرخهای جلو در سرعتهای زیاد ناپایدار است(لرزش در سرعت زیاد):

اولین علت:چرخها نامتعادل است(چرخها را بالانس کنید)

دومین علت:چرخها به مفدار زیاد از حالت دایره ای خارج شده(در صورت اشکال تعویض شود)

سومین علت:معیوب بودن کمک فنر(تعمیر و یا تعویض کنید)

 

8.پس زدن فرمان:

اولین علت:فشار باد تایر کم یا نامساوی است(تایرها را تا فشار باد صحیح تنظیم کنید)

دومین علت:افت کردن فنرها(محکم کردن اتصالات – تعویض - تعمیر)

سومین علت:معیوب بودن کمک فنرها(تعمیر و یا تعویض)

چهارمین علت:لقی اهرم بندی(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

پنجمین علت:لقی در دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

 

9.تایرها در سر پیچها صدا تولید میکنند:

اولین علت:زیاد بودن سرعت(پیچها را با سرعت کمتری دور بزنید)

دومین علت:کم یا نامساوی بودن فشار باد تایرها(تایرها را تا فشار صحیح باد کنید)

سومین علت:زوایای چرخ میزان نیست(ازمایش و تنظیم کنید)

 

10.رانندگی خشن و سخت:

اولین علت:زیاد بودن فشار باد تایرها(فشار باد چرخها را تا میزان صحیح کاهش دهید)

دومین علت:معیوب بودن کمک فنرها(تعمیر یا تعویض کنید)

 

11.ساییدگی نادرست تایرها:

اولین علت:ساییدگی دو کناره سطح تماس تایر در اثر کمی فشار باد(تنظیم فشار باد تایرها)

دومین علت:ساییدگی وسط سطح تماس در اثر زیادی فشار باد(تایرها را تا فشار صحیح باد کنید)

سومین علت:ساییدگی یکی از کناره های سطح تماس در اثر زیاد بودن بیش از حد کمبر(زاویه کمبر را تنظیم کنید)

چهارمین علت:ساییدگی لبه دار ناشی از تواین یا تواوت بیش از حد در سر پیچها(تواین یا تواوت را در سر پیچها تنظیم کنید – پیچها را با سرعت کمتری دور بزنید)

پنجمین علت:ساییدگی گوشه ناشی از سرعت زیاد در سر پیچها(ترمزها را میزان کنید – زوایای چرخ را میزان کنید)

ششمین علت:ساییدگی غیر یکنواخت یا موضعی ناشی از علل مکانیکی(چرخها را میزان کنید اهرمها را تنظیم کنید)

هفتمین علت:ساییدگی سریع ناشی از سرعت زیاد(برای ازدیاد عمر تایر با سرعت کمتر برانید)

 

12.کج شدن خودرو در سر پیچها:

اولین علت:لق بودن میله تعادل دهنده(محکم کنید)

دومین علت:افت فنر یا ضعیف بودن فنر(تعمیر و یا تعویض کنید)

سومین علت:صحیح نبودن کستر(تنظیم کنید)

 

13.شکستن فنر:

اولین علت:زیاد بودن بار خودرو(از زیاد بار کردن خودرو خودداری کنید)

دومین علت:لق بودن سنتر بولت یا مهره ر کرپی ها یو شکل(مهره را محکم کنید)

سومین علت:معیوب بودن کنک فنر(تعمیر و یا تعویض کنید)

چهارمین علت:سفت بودن گوشواره ی فنر(انرا ازاد کنید و یا تعویض کنید)

 

14.ضعیف بودن فنر:

اولین علت:شکستگی فنر برگی(انرا تعویض کنید)

دومین علت:ضعیف بودن کمک فنر(انرا تعویض کنید)

سومین علت:کوتاه شدن فنر مارپیچی(واشر بالایی اضافه کنید)

چهارمین علت:معیوب بودن کمک فنر(تعمیر و یا تعویض کنید)

 

عیب یابی گیربکس معمولی

بیرون زدن دنده:

اولین علت:ساییده شدن با تیز کردن شانه دنده

رفع عیب:سنگ زدن یا تعویض دنده

دومین علت:ساییده شدن کشویی مربوطه

رفع عیب:سنگ زدن یا تعویض دنده

سومین علت:شل شدن سر و ته گیربکس

رفع عیب:سفت کردن ان

چهارمین علت:ضعیف یا شکسته شدن فنر ساچمه ماهک

رفع عیب:تعویض فنر ساچمه ماهک

پنجمین علت:صاف شدن گرده ماهی خار موشکی

رفع عیب:تعویض خار موشکی

ششمین علت:خرابی یا کچل کردن ساچمه – بلبرینگها – شفت های بالا و زیر

رفع عیب:تعویض بلبرینگی و ساچمه ها

هفتمین علت:خدابی و خوردگی بوشهای داخل دنده

رفع عیب:تعیض بوشها

 

صداهای گیربکس:

اولین علت:تیز کردن دنده ها

رفع عیب:سنگ زدن یا تعویض دنده

دومین علت:کم بودن روغن

رفع عیب:ریختن مقدار روغن به اندازه تعیین شده

سومین علت:لقی دنده ها – شفت ها و بلبرینگها

رفع عیب:تعویض قطعات خراب

 

دنده ها هنگام درگیری تولید صدا میکنند:

اولین علت:ازاد نکردن کلاچ

رفع عیب:تعمیر سیستم کلاچ

دومین علت:معیوب بودن دنده برنجی

رفع عیب:تعویض دنده برنجی

سومین علت:ساییدگی بوشها – لقی دنده ها و لقی شفت ها

رفع عیب:کلیه قطعات مربوطه را تعمیر و یا تعویض نمایید

چهارمین علت:ساییدگی اتصالات و بوش های اهرم بندی فرمان

رفع عیب:تنظیم و تعویض قطعات

پنجمین علت:کم بودن روغن

رفع عیب:به حد کافی روغن اضافه شود

 

روغن ریزی گیربکس:

علت:واشرهای کاغذی درب بالا

رفع عیب:تعوض واشرها

عیب یابی موتور خودرو

عیب یابی در موتور و رفع عیب ان:

دنده استارت با دنده فلایویل درگیر نمیشود:

1.ممکن است باطری معیوب یا دشارژ باشد یا اتصالات باطری شل یا کثیف باشد و یا اتصالات باطری در قسمت اتوماتیک استارت بد بسته شده باشد.

2.برای رفع عیب باطری را بررسی نموده و تمام اتصالات مدار استارت و اتصال دو سر باطری را بررسی نمایید.

3.در صورت گیر کردن دنده استارت توسط یک اچار قسمت انتهای ارمیچر استارت را که مربع شکل است بچرخانید و یا ماشین را در دنده قرار داده از سمت جلو و عقب هول داده تا دنده استارت ازاد شود.

4.در صورت خراب بودن اتوماتیک استارت توسط یک کابل خیلی کلفت یا ابزار دیگر برای یک لحظه دو سر اتصال روی اتوماتیک استارت را بهم وصل نمایید تا موتور روشن شود و بعد اقدام به تعمیر کنید.

5.در صورت معیوب بودن استارت انرا از روی ماشین باز نموده و از ان رفع عیب نمایید و در صورت نیاز اقدام به تعویض بوش یا بالشتک یا ارمیچر استارت نمایید.

 

موتور توسط استارت میچرخد ولی روشن نمیشود:

1.در صورت ظاهر شدن جرقه در سر شمع ها نسبت به بررسی دهانه ی پلاتین و اتصالات ان و خازن دلکو وکوئل اقدام به رفع عیب نمایید.

2.در صورت نرسیدن سوخت به سیلندر قسمتهای سوخت رسانی و کاربراتور را مورد بررسی قرار دهید چنانچه سوخت بیش از اندازه به موتور میرسد (فلوت کردن کاربراتور)نسبت به تعویض شناور اقدام نمایید.

 

موتور روشن شده اما دارای دور یکنواخت نیست:

1.در صورت معیوب بودن سیستم جرقه یا سوخت رسانی انها را بررسی و رفع عیب نمایید.

2.در صورت زیاد بودن فاصله بین سوپاپ ها واسبکها انها را بررسی و فیلرگیری نمایید.

3.در صورت سوختن سوپاپ ها و واشر سر سیلندر با باز کردن سر سیلندر و معاینه سوپاپ ها تعمیرات لازم را بر روی ان ها انجام دهید.

 

قدرت موتور کم است:

1.در صورت اشکال در سیستم جرقه یا سوخت رسانی سیستم جرقه را از لحاظ وضعیت پلاتین ها و فاصله ان ها و تنظیم ادوانس و کمپرس سیلندرها و مقاومت های غیر طبیعی مثل عدم بالانس چرخها و یا کم بودن باد لاستیکها و یا ممکن است موتور بیش از حد سفت بسته شده و یا سیستم روغن کاری موتور عیب داشته باشد و یا لوله اگزوز گرفته شده است بررسی و رفع عیب نمایید.

2.در صورت لقی بیش از اندازه بودن فیلر سوپاپ انها را تنظیم نمایید.

3.چنانچه سوپاپ ها و واشر سرسیلندر سوخته باشد تعمیرات ضروری را روی انها انجام دهید.

4.چنانچه در اثر فرسودگی و شکسته شدن رینگ های پیستون با باز کردن موتور رفع عیب نمایید.

 

موتور بیش از حد روغن مصرف میکند:

1.ممکن است نشتی روغن از:

1.کاسه نمد عقب میل لنگ 2.واشر زیر سینی جلوی میل لنگ 3.واشر در پوش سوپاپ ها 4.واشر فیلتر روغن 5.واشر پمپ بنزین 6.کاسه نمد گلویی دلکو 7.واشر کارتر 8.پیچ تخلیه روغن باشد ان ها را شناسایی و در صورت لزوم عوض نمایید.

2.فرسودگی زیاد در رینگها با سیلندر باعث سوختن روغن به وسیله موتور شده که علامت ان خارج شدن دود سیاه و غلیظ از اگزوز است.در صورتی که رینگ های جدیدی روی پیستون میخواهید نصب کنید مستلزم ان است که مقدار تراش سیلندر باید مشخص باشد.

3.در صورت خراب شدن راهنمای سوپاپ انها را تعمیر و پس از ان باید حلقه ی لاستیکی که روی ساق سوپاپ است تعویض شود.

4.در صورت کثیف شدن جدار پیستون و شیارهای رینگ ها که در نتیجه رینگها عمل خود را به خوبی انجام ندهند انها را باید تعویض کرد.

5.روغن خیلی رقیق به کار برده شود.

 

موتور تولید صدای مکانیکی غیر معمول دارد:

1.لقی بین اسبک ها و انتهای ساق سوپاپ زیاد است توسط فیلر تنظیم نمایید.

2.ممکن است یاتاقان های میل لنگ و یا سیلندر فرسوده شده(پیستون در داخل سیلندر لقی دارد) با بررسی کامل ان در صورت لزوم تعمیر اساسی را انجام دهید.

3.زنجیر دور چرخ دنده های میل لنگ و میل بادامک شل شده است زنجیر را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید.

4.دسته موتورها شکسته و یا معیوب شده اند انها را تعویض کنید.

5.در اثر افتادن یک جسم خارجی در داخل سیلندر با باز نمودن سر سیلندر به خارج کردن ان اقدام نمایید.

 

بوی بنزین در موقعی که موتور خاموش است:

1.نشتی بنزین از لوله ها و اتصالات است انها را بررسی و رفع عیب کنید.

2.نشتی بنزین از زیر کاربراتور است بررسی و رفع عیب کنید.

 

بوی بنزین زمانی که موتور در دور ارام است:

1.نشتی بنزین بین اتصالات و یا لوله ای که بین پمپ و کاربراتور است بررسی و رفع عیب کنید.

2.فلوت  کردن بنزین با تنظیم شناور و سوزن کاربراتور رفع عیب کنید.

 

مصرف سوخت زیاد است:

1.سوزن ژیگلور را تنظیم کنید.

2.سوزن ژیگلور لاغر شده ان را تعویض کنید.

3.صافی هوا خیلی کثیف شده انرا تمیز یا تعویض نمایید.

4.نشتی بنزین از اتصالات کاربراتور و پمپ بنزین است انها را بررسی و رفع عیب نمایید.

 

موتور بد روشن میشود و زود خاموش میشود:

1.مسدود بودن ژیگلورها و یا سوخت به طور یکنواخت در اختیار کاربراتور قرار نمیگیرد ژیگلورها و پمپ بنزین را بررسی و رفع عیب نمایید.

2.سطح سوخت در پیاله کاربراتور پایین است شناور را تنظین کنید.

3.سوپاپ پیستونی شکل (پلانجر) در کاربراتور به طور صحیح عمل نمیکند بررسی و رفع عیب کنید.

 

موتور زیاد گرم می شود:

1.ترموستات معیوب است انرا ازمایش و در صورت لزوم تعویض نمایید.

2.تسمه پروانه شل بوده انرا تنظیم نمایید.

3.اب کافی در رادیاتور نیست و پمپ کارایی خود را از دست داده است.

4.بار موتور بیش از حد است.

5. روغن کافی در کارتر نیست و یا تلمبه روغن خوب کار نمیکند.

6.صافی روغن زیاد کثیف است.

7.مجاری رادیاتور و یا مجاری دور سیلندر ها مسدود شده است.

8.واتر پمپ خراب است و یا رادیاتور تمیز نیست.

9.کربن زیادی در سیلندرها رسوب کرده.

10.کاربراتور درست تنظیم نشده است و نسبت بنزین به هوا کم است.

11.لوله اگزوز گرفته و دود خروجی به خوبی خارج نمیشود.

12.دنده میل دلکو ساییده شده و باعث ریتارد جرقه از سر شمع ها می شود و یا به طور کلی تنظیم سیستم جرقه زنی درست نیست.

13.فیلر سوپاپ ها درست نیست انها را تنظیم نمایید.

 

موتور اب کم میکند:

1.معیوب بودن در رادیاتور که با تعویض مشکل ان حل میشود.

2.نشتی در سیستم خنک کاری ان ها را بررسی و از ماده واندرسیل جهت هر گونه نشتی نامرئی استفاده کنید.

 

امپر اب درجه حرارت بالایی را نشان میدهد:

1.امپر متر معیوب است انرا تعویض کنید.

2.شمعک اب اتصالی دارد انرا تعویض کنید.

3.در مدار خنک کاری اتصال کوتاه وجود دارد بررسی و رفع عیب کنید.

عیب يابي سیستم سوخت رسانی

1.فلوت کردن کاربراتور(سرریز شدن):

اولین علت:گیر کردن سوزن شناور به علت عیور مواد خارجی موجود در سوخت.

برطرف کردن عیب:سوزن شناور را پیاده کرده و ان را کاملا تمیز کنیم.

دومین علت:کثیف بودن صافی بنزین.

برطف کردن عیب:صافی بنزین را پیاده و ان را کاملا تمبز کنیم.

سومین عیب:بالا بودن سطح سوخت پیاله.

برطرف کردن عیب:سطح سوخت را بررسی و در صورت لزوم تنظیم کنیم.

 

2.لرزش موتور در دور ارام به علت ضعیف بودن مخلوط سوخت:

اولین عیب:عبورهوا از حد واسط منیفولد ورودی به علت شل بودن پیچها  و یا اتصال نامناسب.

برطرف کردن عیب:پیچهای منیفولد ورودی را اچار بکشید و در صورت برطرف نشدن عیب منیفولد را پیاده کرده و گونیا بودن سطح نشیمن ان و به همین ترتیب واشر زیر انرا بررسی کنید.

دومین عیب:نشت هوا از راه برف پاک کن به موتور(برف پاک کن خلائی):

برطرف کردن عیب:اتصالات را اچار بکشیذ و در صورت لزوم خرطومی برف پاک کن را تعویض کنید.

سومین عیب:نشت هوا از محل فلانچ کاربراتور.

برطرف کردن عیب:پیچهای اتصال کاربراتور را اچار بکشید و از گونیا بودن سطح نشیمن ان اطمینان حاصل کنید.با استفاده از کمی روغن که به اطراف فلانچ میزنید میتوانید از عدم نشت هوا پس از انجام عملات فوق اطمینان حاصل کنید.

چهارمین علت:مسدود شدن لوله یا شلنگ.

برطرف کردن عیب:پس از باز کردن لوله های بنزین انها را با کمپرس هوا کاملا باز نمایید.

 

3.بد گاز خوردن و یا دیر روشن شدن موتور:

اولین علت:تنظیم نبودن پمپ شتاب.

برطرف کردن عیب:پمپ شتاب را تنظیم کنید.

دومین علت:ساییدگی و فرسوده بودن اتصالات.

برطرف کردن عیب:در صورت لزوم قطعات فرسوده را تعویض کنید.

 

4.بد کار کردن موتور به علت غنی بودن سوخت:

اولین عیب:گرفتگی صافی هوا.

برطرف کردن عیب:صافی هوا را کاملا شسته و اگر از نوع کاغذی باشد انرا تعویض کنید و در صورتی که از نوع روغنی باشد انرا تا سطح تعیین شده از روغن پر کنید.

دومین عیب:گرفتگی لوله اگزوز.

برطرف کردن عیب:اگزوز را به طور کامل پیاده نموده لوله ها و صدا خفه کن را کاملا تمیز کنید.

 

5.بد گاز خوردن و یا دیر دور گرفتن:

عیب:پاره شدن دیافراگم و یا واشر لاستیکی پمپ شتاب.

برطرف کردن عیب:دیافراگم را تعویض کنید.

 

6.مکث در دور ارام موتور:

اولین عیب:تنظیم نبودن دور ارام.

برطرف کردن عیب:دور ارام را تنظیم کنید.

دومین عیب:گرفتگی مدار یا مسیر تغذیه دور ارام.

برطرف کردن عیب:پبچ تغذیه دور ارام (پیچ هوا)را باز نموده و مسیر عبور سوخت را  با هوای کاملا فشرده تمیز کنید.

سومین عیب:تنظیم نبودن فنر بی متال ساسات اتوماتیک.

برطرف کردن عیب:فنر ساسات را مانند انچه گفته شده تنظیم کنید.

 

7.در طول مدت گرم شدن موتور لرزش مشاهده میشود:

عیب:گرفتگی یا گیرپاژ سوپاپ حرارتی اگزوز.

برطرف کردن عیب:سوپاپ را ازاد نموده و در اخر روغنکاری نمایید.

عیب یابی کلی خودرو های دیزل

ردیف	معایب و محل احتمالی	راهنمای رفع عیب
1	موتور روشن نمی شود یا به سختی روشن میشود قبلا موارد زیر را بررسی کنید الف- لوله های سوخت گرفتگی دارد ب- سوخت در باک موجود نیست ج- در لوله های فشار ضعیف هوا وجود دارد ه- فیلتر سوخت بسته شده است و- پمپ اولیه کار نمی کند	- لوله ها را بررسی کرده و در صورت لزوم ان ها را با فشار هوا با سیم نازک پاک کنید - سوخت باک را بازدید کنید - مدار را هوا گیری کنید - در باک را باز کرده عمل سوخت رسانی را امتحان کنید -فیلتر را سرویس کنید. المت معیوب را تعویض کنید -  سوپاپ های پمپ یا فنر ان را کنترل کنید
2	موتور می کوبد الف – لقی یاتاقانهای اصلی زیاد است ب-گژن پین سائیده شده است ج- رینگ ها شکسته اند د- کف پیستون را دوده گرفته است ه- تایپیت ها خوب کار نمی کند و- موتور خیلی گرم است ز- روغن کاری خوب انجام نمی شود ح- سوپاپ ها سفت هستند	- اگر با بستن پیچ ها لقی گرفته نشود انها را تعویض نمایید - تعویض کنید - تعویض کنید - تمیز کنید - در صورت معیوب بودن انها را تعویض نماید - واتر پمپ را کنترل یا تسمه پروانه را سفت کنید - فشار روغن را کنترل و مدار روغن را سرویس کنید - با ریختن نفت چسبندگی را برطرف نمایید
3	دود خروجی سیاه رنگ است الف – سوخت زیاد است ب- فیلتر هوا کثیف است ج- زمان تزریق سوخت ریتارد است د- لقی سوپاپ ها کم است ه- سوپاپ های دود کاملا بسته نمی شود و- انژکتورها گرفتگی داشته یا فرسوده اند ز- محفظه ی احتراق یا شمع ها خیلی کثیف هستند	- پمپ را تنظیم کنید - ان را سرویس کنید - پمپ را روی موتور با لوله ی سر کج تنظیم کنید - سوپاپ ها را در حالت گرم تنظیم کنید -  اب بندی کرده و لقی انها را میزان کنید - انژکتورها را سرویس کنید - کربن گیری شود
4	دود خروجی ابی رنگ است الف- موتور روغن سوزی دارد ب- از راه راهنمای سوپاپ ها روغن می سوزاند	- رینگ های پیستون فرسوده بوده و موتور نیاز به تعمیر اساسی دارد - لاستیک های ابندی راهنمای سوپاپ ها را بررسی کنید
5	دود خروجی سفید رنگ است الف – انژکتورها معیوب اند ب- فشار تراکم موتور کم است	- انها را سرویس و تنظیم کنید - محل عیب را از رینگ ها با سوپاپ ها پیدا کنید و ان را مرمت کنید
6	موتور زیاد گرم می کند الف-مقدار اب موتور کم است ب- پمپ اب خوب عمل نمی کند ج- مقدار سوخت تزریق شده در سیلندرها برابر نیست د- ترموستات خوب عمل نمی کند ه- واشر سرسیلندر اب بندی نمی کند و- رادیاتور گرفتگی دارد	- اندازه ی اب را کامل تنظیم کنید - محور پمپ را تنظیم نموده و تسمه پروانه را سفت نماید و ان را در صورت  فرسودگی تعویض کنید - پمپ را تنظیم کنید - ان را تعویض نماید - ان را تعویض نماید - ان را سرویس کنید
7	موتور نامنظم کار می کند الف- اسبک ها خوب کار نمی کند ب- پمپ اولیه خوب کار نمی کند ج- شانه گاز گیر می کند د- محور رگلاتور گیر می کند ه- محور رگلاتور لقی زیادی دارد و- فنرهای رگلاتور شکسته است ز- لحظه ی تزریق صحیح نیست ح- دور ارام منظم نیست	- روغن کاری اسبک ها را کنترل کنید - سوپاپ های ان خراب است و یا هوا در مدار وجود دارد - ان را با روغن روان کنید - ان را ابتدا با نفت و سپس با روغن روان کنید - ان را تعویض کنید - ان را تعویض کنید - بازی بیش از اندازه کوپلینگ کنترل و برطرف شود  - دورارام را با پیچ تنظیم میزان کنید

 

عیب یابی کلی خودرو

 
         رفع عیب                                        علت های احتمالی                            عیب
باطری را شارژ کنید، سیستم شارژ را کنترل نمایید.
باطری ضعیف است.
استارت موتور را نمی چرخاند (نور چراغ جلو کم است.)
باطری راتعویض نمایید.
باطری معیوب است.
پست های باطری را تمیز یا تعویض نمایید. اتصال برق باطری و موتور استارت را محکم کنید.
کابل های باطری خورده و زنگ زده، یا اتصالها شل است.
تعویض نمایید.
سولونوئید استارت معیوب است.
استارت موتور را نمی چرخاند. (نور چراغ جلو خوب است.)
جا شیار دنده استارت را تمیز نمایید.
بندیکس کثیف و یا معیوب است.
تعمیر و یا تعویض نمایید.
استارت معیوب است.
تعویض نمایید.
سوئیج استارت معیوب است.
باطری را شارژ کنید، سیستم شارژ را کنترل کنید.
باطری ضعیف است.
موتور آرام می چرخد ولی روشن نمی شود.
تعویض نمایید.
باطری معیوب است.
پست های باطری را تمیز و یا عوض کنید. اتصال های استارت را محکم کنید.
کابل های باطری خراب، یا اتصال ها شل است.
تمیز و یا تعویض نمایید.
اتصال بدنه موتور خوب نیست
تعمیر و یا تعویض نمایید.
استارت خراب است
فیلتر و روغن موتور را تعویض نمایید.
روغن داخل موتور سفت است.
جرقه سر شمع ها کنترل کنید.
خرابی سیستم جرقه.
گردش موتور عادی است ولی روشن نمی شود.
خروجی کوئل را کنترل کنید
جرقه سر شمع مشاهده نمی شود.
شکستگی در دلکو و چکش برق را بررسی کنید و از نظر نداشتن رطوبت مطمئن شوید، هنگامی که جرقه ای از سر سیم کوئل به دلکو مشاهده نشد اتصال های مدارجرقه و پلاتین را کنترل کنید.اگر سرشمع ها برق وجود دارد، عیب مربوط به سوخت است.
 
فیلتر هوا را بردارید و عمل ساسات را بررسی کنید، اگر لازم باشد با فشار آرام انگشت آن را کمک کنید. روغن زدن به محور دریچه کاربراتور ممکن است کمک کند. اتصال بنزین از کاربراتور را شل کرده استارت بزنید و پمپ شدن بنزین را بررسی کنید.
جرقه سر شمع مشاهده می شود.
به داخل کاربراتور نگاه کنید گاز بدهید. رطوبت یا خشکی آن را تماشا کنید، اگر خشک بود مسیر پمپ شتاب دهنده را تمیز کنید، درصورتیکه مرطوب باشد شمعها را درآورده و پس از تمیز کردن آنها را از لحاظ فاصله تنظیم کنید.
در صورتی که بنزین به کاربراتور می رسد.
بنزین داخل باک را کنترل کنید ممکن است بنزین نداشته باشد و درجه اشتباه نشان می دهد.
بنزین به کاربراتور نمی رسد.
اتصال بدنه موتور پمپ بنزین را چک کنید و به پمپ تقه بزنید، اگر شروع به پمپ کردن بنزین کرد، پمپ را سوار کنید.
اگر پمپ بنزین الکتریکی باشد.
در صورتیکه کار نکرد به متخصص رجوع کنید. مطمئن شوید که مسیر از مخزن بنزین تا پمپ بنزین باز است، سر پمپ را بردارید و فیلتر پمپ را تمیز کنید و مطمئن شوید موقعی که سر پمپ را دوباره بستید محکم است و راه نفوذ هوا بسته شده است. لوله ها را از نظر نشت هوا کنترل کنید و در صورتیکه عیبی پیدا نکردید باید با متخصص مشورت کنید.
در صورتی که پمپ مکانیکی باشد.
کنترل و دوباره تنظیم کنید.
دلکو نامیزان است.
جرقه پس می زند، در داخل کاربراتور صدا ایجاد می کند.
کاملا خشک نموده و ترتیب جرقه را کنترل کنید.
در دلکو و نقطه های اتصال مرطوب است.
به قسمت " گردش موتور عادی ولی روشن نمی شود.". رجوع کنید با تکیه بر مسئله ساسات جرقه و شمع ها.
خرابی در سیستم بنزین و یا سیستم جرقه است.
موتور روشن شده ولی دوباره خاموش می شود.
تنظیم کنید.
پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد.
در دور آرام موقعی که موتور سرد است خاموش می شود.
فیلتر هوا را بردارید و کار ساسات را کنترل کنید.
ساسات درست کار نمی کند.
در صورتیکه امکان داشته باشد پیچ گاز را زیاد کنید.
دور آرام در دور کمی است.
هنگامی که موتور گرم است در دور آرام موتور خاموش می شود.
اگر ممکن است سوخت دور آرام را تنظیم کنید.
مخلوط بنزین و هوای دور آرام تنظیم نیست.
تمیز کنید.
پیچ هوا میزان نیست.
عمل ساسات را کنترل کنید.
ساسات گیر کرده است.
پلاتین را تنظیم کنید و در صورتیکه فرسوده باشد، تعویض نمایید.
پلاتین درست تنظیم نیست و یا خال زده است.
سطح شناور را به مقدار مشخص شده تنظیم کنید. والوهای سوزنی را تمیز کنید.
کاربراتور خفه کار می کند.
اتصالهای کاربراتور به منیفولد را محکم کنید. لوله مکش منیفولد را کنترل نمایید.
نشتی در لوله مکش (لوله منیفولد)
سرعت سوخت دور آرام را به مقدار مشخص تنظیم کنید.
مخلوط هوا و بنزین تنظیم نیست.
دور آرام موتور (سلو) نرم نیست.
پلاتین را عوض ، تمیز و یا تنظیم کنید.
پلاتین خال زده، کثیف و یا درست تنظیم نشده است.
فاصله دهانه شمعها را تنظیم نمایید.
شمعها کثیف و یا نامیزان است.
تنظیم کنید.
دلکو میزان نیست.
اتصالهای کاربراتور را به منیفولد محکم کنید.
نشتی در لوله مکش (لوله منیفولد)
فیلرگیری کنید.
فاصله ساق سوپاپها و چکشی ها میزان نیست.
تنظیم کنید.
تنظیم دلکو صحیح نیست.
شتاب اتومبیل کم است.
پیچها را محکم کنید و در صورتیکه واشر خراب شده باشد، تعویض نمایید.
در لوله مکش نشتی وجود دارد
سوراخها و والوهای سوزنی را تمیز کنید.
سوخت کافی نیست.
مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل برابر تمام گاز کاربراتور است، در صورتی که لازم باشد تنظیم کنید.
بازوهای اهرمهای گاز میزان نیست.
قطعات فرسوده و یا خراب شده را تعویض نمایید. دلکو را طبق مشخصات موتور تنظیم کنید، گرفتگی داخل لوله آوانس مکش را برطرف نمایید واتصالات را محکم کنید.
آوانس اتوماتیک دلکو صحیح نیست.
تمیز کنید و یا تعویض نمایید.
شمع ها خراب شده است.
موتور ریپ می زند.
مدار جرقه، چکش برق و وایرهای سیستم جرقه را بررسی کنید تا مطمئن شوید که تمام قطعات سیستم خشک و تمیز است.
مدار جرقه خراب است.
تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید.
در لوله های تنفسی نشتی است.
در صورتیکه لازم باشد تمیز کنید.
بنزین کافی نیست و یا با آب مخلوط شده است.
سوزن شناور را تمیز کنید. سطح شناور را کنترل کنید.
خفه کردن کاربراتور.
اگزوز را تعمیر کنید.
سیستم اگزوز گرفته است.
تنظیم کنید.
دلکو تنظیم نیست.
موتور دارای قدرت کمی است
تعمیر ویا تنظیم نمایید.
آوانس اتوماتیک خلاء خراب است.
تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید.
در مسیر لوله های تنفسی نشتی است.
فیلر گیری گنید.
فیلر سوپاپ ها صحیح نیست.
فشار را اندازه بگیرید.
فشار کمپرس کم است.
سوخت رسانی به کاربراتور و والوهای سوزنی را بررسی کنید.
بنزین کافی نمی رسد.
مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل برابر تمام گاز کاربراتور است.
اهرم گاز خارج از تنظیم است.
طوری تنظیم کنید که دور آرام موتور افزایش یابد.
پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد.
در دور آرام موتور خاموش می شود ولی در بقیه مواقع عادی کار می کند.
تمیز کنید.
سوراخ هوایی سلو (دور آرام) مسدود شده است.
تمام قطعاتی که متصل به منیفولد هستند، کنترل کنید و در صورتیکه محکم نبودند محکم کنید.
در لوله مکش نشتی است.
مقدار آوانس را کاهش دهید.
دلکو خیلی آوانس است.
در حین کار موتور ضربه می زند.
فنرهای آن را بررسی کنید.
آوانس اتوماتیک گریز از مرکز معیوب است.
سیستم خنک کن موتور را کنترل نمایید.
موتور داغ می کنند.
شمع مناسب بکار ببرید.
شمعها داغ می کنند.
کربن زدائی نمایید.
جمع شدن جرم و دوده در محفظه احتراق.
تعویض نمایید.
واشر سرسیلندر سوخته است.
در درجه حرارت عادی موتور آب از لوله اگزوز خارج می شود.
تعمیر کنید.
سرسیلندر ترک برداشته
تمام اتصالهای داخل دلکو را تمیز و محکم نمائید و وضعیت آن را کنترل کنید.
سر وایرها در مدار جرقه شل یا کثیف است.
موتور در سرعتهای زیاد ریپ می زند.
پلاتین را کنترل و تنظیم کنید
پلاتین سوخته و یا فاصله ها تنظیم نیست.
تمیز یا تنظیم و یا تنظیم نمایید.
شمع ها خراب است.
نشتی و یا کمبود آب را کنترل کنید ولی قبل از اضافه کردن آب نیم ساعت جهت خنک شدن موتور صبر کنید.
کمبود آب در سیستم خنک کننده.
داغ کردن موتور
سفتی تسمه پروانه را به مقدار مشخص شده تنظیم کنید و در صورتی که تسمه خراب شده باشد تعویض نمایید.
تسمه پروانه شل است.
تعویض نمایید.
لوله های جنت خراب است.
واشر درب رادیاتور را کنترل کنید و مطمئن شوید که در حالت خوبی است و درب رادیاتور نسبت به درجه حرارتهای متفاوت مناسب عمل می کند، در غیر این صورن تعویض نمایید.
درب رادیاتور خراب و یا مناسب نیست
مسیر را تمیز کنید.
مدار دستگاه خنک کننده گرفتگی دارد.
ترموستات خراب شده را با یک ترموستات مناسب درجه حرارت کارکرد موتور تعویض نمایید.
ترموستات خراب است.
طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ، اتومبیل را تنظیم کنید.
دلکو میزان نیست.
پمپ آب را تعمیر و یا تعویض نمایید.
پمپ آب خراب و یا نشت می کند.
اتصال لوله را از نظر نشت کنترل کنید.
عیب در لوله خارجی اتصال به رادیاتور جهت تنظیم و خروج بخار آب.
مسیرها را به وسیله گریس حل شده در آب باز کنید. از به کار بردن وسایل خشن خوداری کنید.
راههای عبور هوا به رادیاتور مسدود شده مخصوصا مسیرهای عمود بر رادیاتور. (پروانه، مگس و آشغال مسیر عبور هوا را مسدود کرده).
از متخصص کمک بگیرید.
ترمال سوئیچ پروانه برقی خراب است.
اگر گرفتگی وجود دارد بر طرف سازید. لوله مکشی را چک کنید. آوانس دلکو را طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ اتومبیل تنظیم کنید. قطعات فرسوده را تعویض نمایید.
آوانس اتوماتیک دلکو خراب است.
داغ کردن موتور
موتور را متوقف کنید و اتومبیل را به محل گرم ببرید تا یخها آب شود
به علت یخ زدن، پمپ آب کار نمی کند و تسمه روی پولی هرز کار می کند.
در موقع روشن کردن موتور در هوای سرد از موتور صدای غیر عادی شنیده می شود.
محکم کنید.
تسمه پروانه شل است.
در صورتیکه جای گریس خور نداشته باشد ماده ای که توسط سازتده اتومبیل معرفی شده است به آب اضافه کنید.
بلبرینگ پمپ آب احتیاج به گریس دارد.
با یک یا دو قطره روغن سبک روغن کاری کنید.
بلبرینگهای دینام احتیاج به روغنکاری دارد.
ازمتخصص کمک بگیرید.
خرابی فرمان هیدرولیک.
تعمیر و یا از پمپ نو استفاده کنید.
کاسه نمد خراب شده.
پمپ آب نشت می کند.
در صورتیکه شکستگی مشاهده نگردید از واشر نو استفاده کنید.
واشر سر سیلندر سوخته و یا سر سیلندر ترک برداشته است.
وجود دائمی حباب هوا در رادیاتور و داغ کردن موتور.
لوله ها را بررسی کنید، اگر لازم بود تعویض نمایید. واشر سرسیلندر را در صورتیکه لازم بود تعویض نمایید.
نشتی خارجی (معمولا محل نشت گچ و شوره می زند).
رادیاتورمرتبا آب کم می کند.
نشتی آب به داخل موتور را با استفاده از گیج روغن و بالا آمدن سطح روغن می توان کنترل نمود. در حالت خیلی بد روغن بصورت سفید رنگ است. بخار اضافی لوله اگزوز را کنترل کنید.
نشت به داخل موتور.
کاربراتور را تنظیم کنید.
کاربراتور احتیاج به تنظیم دارد.
موتور زیاد بنزین مصرف می کند.
فیلتر هوا را تمیز و یا تعویض نمایید.
گرفتگی در ورود هوای مکشی است.
ساسات را رفع گیر نمایید.
ساسات گیر کرده است.
ازمتخصص کمک بگیرید.
خوردگی سیلندر، پیستون، رینگ (ها) و یا خرابی کاسه نمد روی گاید سوپاپها.
موتور مرتبا روغن کم می کند و دود آبی از اگزوز خارج می شود.
موتور را کاملا بشوئید و موتور را درحالت گرم نگه دارید و نشت آن را کنترل کنید، واشرهای لازم را تعویض و یا پیچ آنها را محکم کنید.
روغن ریزی موتور.
دود اگزوز عادی است ولی مرتبا باید روغن به موتور اضافه شود.
تمیز کن

کروز کنترل (Cruise Control)

این سیستم، در واقع ابزاری برای ثابت نگه داشتن سرعت خودرو حین رانندگی در سطح جاده ها، بزرگراه ها، یا اتوبان هاست. به طور مثال، اگر راننده بخواهد سرعت را روی ۱۲۰ کیلومتربرساعت ثابت نگه دارد، با فعال سازی کروز کنترل به راحتی می تواند این کار را انجام دهد. اساس این ابزار به گونه ای است که خودرو به صورت اتوماتیک می تواند سرعت خودرو را تحت هر شرایطی از رانندگی ثابت نگه دارد. لازم به یادآوری است، زمانی که این ابزار را فعال می کنید و سرعت خودرو روی عدد خاصی ثابت شده است، این سرعت، در مسیرهای سربالایی، سراشیبی، یا هنگام وزش باد مخالف، تغییر نخواهد کرد. گفتنی است، کروز کنترل این امکان را نیز در اختیار راننده قرار می دهد تا بی آن که نیازی به فشردن پدال های ترمز و گاز باشد، سرعت خودرو را با هر بار فشردن دکمه کنار فرمان، به میزان یک کیلومتربرساعت، افزایش یا کاهش دهد. لازم به ذکر است، کروز کنترل در خودروهای با دنده اتوماتیک، با فشار دادن پدال ترمز و در خودروهای با دنده دستی، با فشار دادن پدال کلاج، از مدار خارج می شود. البته پس از خارج شدن کروز کنترل از مدار، مجدداً با فشار دادن دکمه کروز کنترل می توان آن را در مدار قرار داد و سرعت تنظیم شده توسط راننده را از حافظه سیستم، بازیابی کرد. این سیستم بسته به شرکت سازنده خودرو، ممکن است امکان تنظیم سرعت خودرو در بازه سرعت های زیر 40 تا 50 کیلومتربرساعت را محدود سازد؛ زیرا کروز کنترل اساساً ویژه رانندگی در سطح اتوبان ها، بزرگراه ها، و جاده های کم ترافیک است و استفاده از این ابزار در سطح شهر منطقی نیست. هم چنین یادآوری می شود که استفاده از چنین ابزاری در آب و هوای برف ی و بارانی، جاده ها و مسیرهای پرپیچ و خم و نیز برای رانندگانی که همواره مشکل خواب آلودگی در حین رانندگی دارند، توصیه نمی شود.

متن کامل در ادامه مطلب

ادامه نوشته

سیستم کنترل سرعت خودرو (تاخوگراف)

تاخوگراف (Tachograph) که هم اکنون در اکثر کشورها به عنوان وسیله ای ضروری در سیستم حمل و نقل جاده ای استفاده می شود، یک سیستم ثبت اطلاعات است که اطلاعات ضروری را روی صفحات مقوایی ثبت می کند. این اطلاعات می تواند مواردی از جمله سرعت خودرو، زمان حرکت از مبدأ، و مدت زمان حرکت در یک مسیر خاص باشد. در کشور ما نیز پس از مدت ها بحث و بررسی، اجرای آن عملیاتی شده است و امروزه پلیس راهنمایی و رانندگی، استفاده از تاخوگراف توسط رانندگان را اجباری اعلام کرده است. اگرچه در تاخوگراف های آنالوگ برای ثبت اطلاعات از یک دیسک کاغذی یا همان صفحه سرعت استفاده می شود؛ اما امروزه برخی شرکت ها با ارائه تاخوگراف های دیجیتال، کارت های هوشمند را جایگزین صفحه کاغذ کرده اند.

در این نوع تاخوگراف ها، از بخش هایی از جمله سرعت سنج، ثبت کننده اطلاعات، و صفحه ثبت اطلاعات تشکیل شده است. این نوع تاخوگراف ها در دو مدل موجودند: (1) مدل هایی به صورت مجزا استفاده می شوند و (2) مدل هایی که به طور مستقیم در زیر سرعت سنج خودرو قرار می گیرند و دو راننده به طور انفرادی می توانند از چنین تاخوگراف هایی استفاده کنند. بدین صورت که با قرار دادن صفحه در محل مخصوص خود، سرعت و شرایط رانندگی هر کدام از راننده ها به طور جداگانه ثبت می شود. تاخوگراف های آنالوگ به طور کلی چهار حالت مختلف از جمله رانندگی، استراحت، خواب، و کار دارند. در دیسک های ثبت اطلاعات، بخش های مختلفی وجود دارد که هر کدام برای ثبت اطلاعات خاصی در نظر گرفته شده اند. در حاشیه دایره مرکزی این دیسک ها، علامت هایی وجود دارد که در ادامه به توضیح هر یک می پردازیم. (1) نماد سر و کلاه که راننده باید نام خود را در آن قسمت بنویسد. (2) فلش های رفت و برگشت که راننده باید مبدأ و مقصد حرکت را در آن قسمت یادداشت کند. (3) بخش ثبت تاریخ شروع حرکت و تاریخ رسیدن به مقصد که راننده باید اطلاعات مورد نظر را در آن وارد کند. (4) نماد NO که راننده باید شماره پلاک خودروی خود را در آن قسمت یادداشت کند. (5) در بخش بیرونی این دایره نیز نموداری وجود دارد که سرعت خودرو در حین رانندگی، در این قسمت ثبت  می شود و پلیس در ایستگاه های مستقر در جاده ها، می تواند تخلفات رخ داده در حین رانندگی را روی این صفحه مشاهده کند.

در دستگاه تاخوگراف دکمه های متعددی وجود دارد که یکی از آن ها دکمه فلش است و از آن برای بیرون آوردن صفحه استفاده می شود. جهت استفاده از این دکمه، خودرو باید حتماً در حالت توقف باشد. علاوه بر این دکمه، دو دکمه دیگر نیز با شماره های 1 و 2 وجود دارد که به ترتیب اولی مخصوص راننده اول و دومی مخصوص راننده دوم است. با استفاده از این دکمه ها می توان یکی از چهار حالت رانندگی، استراحت، خواب، و کار را انتخاب کرد. دو دکمه با علامت های منفی و مثبت نیز جهت تنظیم ساعت و تاریخ در نظر گرفته شده است. گفتنی است، این دستگاه ها در کشورهای اروپایی، کاربردهای بسیار زیادی دارند. به طور مثال، صفحه ای که توسط مهر و امضاء پلیس تأیید شده باشد، در دادگاه به عنوان مدرک قابل استفاده است.

سیستم کنترل پایداری خودرو (ESP ( Electronic stability control

رانندگی ایمن از اواسط دهه نود میلادی با ظهور کنترل الکترونیکی پایداری یک گام بزرگ رو به جلو برداشته است. شرکت بوش برای اولین بار این سیستم را بر روی خودروی مرسدس بنز کلاس S و همچنین سری هفت خودروی BMW امتحان کرد.

Electronic Stability Control

بیش از یک دهه از معرفی سیستم کنترل پایداری گذشته است و کمپانی‌های گوناگون اسامی مختلفی بر روی آن گذاشته‌اند. به طور مثال شرکت Audi این سیستم رو ESP نامیده یا شرکت Ford نام Advance Trac را انتخاب کرده است. شرکت GM عنوان Stabilitrak را برای خود برگزیده است.
ولی تمامی این سیستم‌ها به دور از نحوه نام گذاری آنها، از سنسورهای با تکنولوژی بالا استفاده می‌کنند. رایانه مرکزی خودرو و عکس العمل های مکانیکی مناسب، رانندگی ایمن را برای شما به ارمغان می‌آورند. ما معمولاً در مورد خودروهای بر بازده می‌شنویم که دچار کم فرمانی و بیش فرمانی می‌شوند. این واقعیت وقتی سرعت از حدی بالاتر باشد یا جاده لغزنده باشد یک حقیقت اجتناب ناپذیر است.

Mercedes Benz cls63 AMG stability control

متن کامل در ادامه مطلب

ادامه نوشته

سیستم انتقال قدرت با تغیرات پیوسته CVT

Nissan HR15DE engine with Xtronic CVT

 

اگر مطلب پیرامون ساختار و طرزکار انتقال قدرت اتوماتیک خوانده باشید،می دانید که وظیفه ی انتقال قدرت، تغییر دادن نسبت سرعت چرخ و موتور است،به عبارت دیگر،بدون یک جعبه دنده خودرو فقط یک دنده خواهد داشت،دنده ای که به اتوموبیل اجازه دهد با سرعت مناسب حرکت کند.

یک لحظه تصور کنید در حال رانندگی با اتوموبیلی هستید که فقط دنده یک یا دنده سه دارد،در حالت اول خودرو با شتاب خوبی از حالت سکون حرکت می کند و می تواند از یک تپه با شیب تند بالا رود اما بیشترین سرعت آن به چند مایل در ساعت محدود می شود، از طرف دیگردرحالت دوم خودرو با سرعت ٨٠ مایل بر ساعت در یک بزرگراه به سمت پایین حرکت خواهد کرد اما تقریبا شتابی هنگام شروع حرکت نخواهد داشت و نمی تواند از تپه بالا رود.

جعبه دنده از تعدادی چرخ دنده استفاده می کند تا با تغییر شرایط رانندگی استفاده ی مناسبی از گشتاور موتور شود،دنده ها می توانند به طور دستی و یا اتوماتیک تغییر کند.

 

Mercedes-Benz CLK automatic transmission

 

در جعبه دنده های اتوماتیک قدیمی،چرخ دنده ها وظیفه انتقال و تغییر گشتاور و حرکت دایره ای را به عهده دارند،ترکیبی از چرخ دنده های سیاره ای تمام نسبت های دنده ای که لازم است را به وجود می آورند.معمولا ۴ دنده جلو و یک دنده معکوس،وقتی با این نوع جعبه دنده، دنده عوض می شود راننده ضربه ای را احساس می کند

 متن کامل در ادامه مطلب

ادامه نوشته

فرمان های برقی (Electric power steering)

Electric power steering ( EPS) 

امروزه پيشرفتهاي علمي و فني در تمام  زمينه ها  تحقق  يافته  و اين امر شامل  صنايع  خودرو سازي  و صنايع وابسته  نيز شده  است. يكي از اين  صنايع  و اجزاي وابسته ، قسمت  فرمان خودرو است كه وظيفه خطير هدايت خودرو از طريق آن انجام میشود. براي تغيير مسير خودرو از سيستم فرمان استفاده ميشود. لذا مجموعه ي تشكيل دهنده ي اين سيستم نقش مهمي در خودرو به عهده دارد. معمول ترين اين سيستمها سیستم دنده شانه ای سیستم دنده شانه ایRackوپینیون(pinion)است. بطوري كه پينيون حرکت دورانی داشته و دنده شانه اي حركت خطي انجام مي دهد. در اين حال  پينيون حركت دوراني غربيلک فرمان را به دنده شانه اي  انتقال داده ، دنده  شانه اي نيز حركت خطي را از طريق مفصلها به چرخهاي خودرو انتقال ميدهد. نحوه تبديل حركت دوراني به حركت خطي در سيستم فرمان (Rack & Pinion) است . در شكل زیر نشان داده شده است.

 

يكي ازپارامتر هاي موثر در انتخاب نوع خودرو در كشورهاي توسعه  يافته ،راحتي  چرخش  غربيلك  فرمان آن خودرو ميباشد . اين موضوع سازندگان خودرو را بر آن داشته است كه جهت تسهيل در چرخش فرمان و به تبع آن كاهش خستگي راننده و همچنين افزايش ايمني با فراهم كردن كنترل بهتر در جاده هاي خشن، يك سيستم هيدرولكي به قسمت مكانيكي اضافه نمايند .

معمولا اين سيستم جانبي به صورت كمكي(Assisted) عمل ميكند. يعني وظيفه ي اصلي به  عهده ي قسمت مكانيكي است.

 

معمولا اجزاء زير به قسمت مكانيكي فرمان اضافه ميشود تا هيدروليكي گردد: 

1. پمپ هيدروليك با مخزن روغن و چرخ تسمه (Pulley)                                                                

2.    شيرهاي كنترل (Valve)                                                                                                      

3.    لوله هاي رابط (Tube)                                                                                                        

4.    سيلندر (Cylinder)         

5.    تسمه (Belt)

 

 

 سيستم فرمان برقي :

متن کامل در ادامه مطلب

ادامه نوشته

سیستم بازخورانی دود

مقدمه

•         پس از جنگ جهانی دوم نقش اتومبيل ها در جوامع به طور چشمگیری افزوده شده است.با افزایش ظرفیت حمل و نقل مشکلات استفاده از اتومبيلها هم گسترش یافته است.دو مساله عمده دراین رابطه وجود داردٰ،یکی مسئله محیط زیست و دیگری کاهش منابع سوخت فسیلی و تغییرات آب و هوا.آلودگی هوا اولین اثر مستقیم احتراق سوخت های فسیلی در موتورهاب درونسوز است.طی 20سال گذشته تلاشهای گسترده ای جهت کنترل آلودگی هوا به عمل آمده است و فعالیت کشور های توسعه یافته در این زمینه چشمگیر بوده است . به طوری که از سال 1970 تا 1993 میلادی میزان آلودگی هوا در کشور های اروپایی به طور محسوسی کاهش یافته است

راهکارهای کنترل آلودگی هوا

راهكارهاي عملي انجام شده

•         از دور خارج کردن اتومبيل های قدیمی با مصرف سوخت بالا تحت یک برنامه منطقی و جایگزین کردن اتومبيل هایی با مصرف سوخت پایین و مطابق با استاندارد های جدید

•         کنترل بهتر گازهای آلاینده

•         بالا بردن کیفیت سوخت موتور

•         توسعه فن آوری موتور ( گاز سوز کردن یا الکتریکی کردن اتومبيل های درون شهری )

•         بهبود وضعیت ترافیک

تغییراتی در موتور های درونسوز

•         طرح محفظه احتراق

•         نسبت تراکم

•         تنظیم زمانی سوپاپ ها

•         طرح منیفولد

•         لایه بندی سوخت

•         برگشت دود

•         سیستم جرقه زنی

طرح محفظه احتراق

منبع اصلی انتشار هیدرو کربنها سوخت نسوخته ای است که با دیواره محفظه احتراق تماس پیدا می کند به همین سبب مساحت دیواره محفظه احتراق را باید تاحد امکان کم گرفت و پیچیدگی ان را به حداقل کاهش داد از لحاظ نظری کره شکل ایده آل دارد اما ساحت محفظه کروی عملی نیست سوختی که وارد سیلندر می شود باید حرکت گردابی داشته باشد تا بهتر و سریعتر بسوزد شاید مهمتر از آن تامین حرکت گردابی در اطراف شمع باشد بدین ترتیب مخلوط هوا و سوخت و آسانتر مشتعل می شود بهتر است شمع در مرکز محفظه احتراق قرار بگیرد بدین ترتیب با کاهش مسافتی که جبهه شعله می پیماید احتمال انفجار سوخت و کوبش کمتر می شود

نسبت تراکم

•         به طور کلی هر چه نسبت تراکم بالا باشد بازده گرمایی موتور نیز بیشتر خواهد بود در نتیجه عملکر آن بهتر و مصرف سوخت آن کمتر می شود دو عیب اصلی ناشی از افزایش نسبت تراکم عبارت اند از : افزایش آلایندگی هوا و افزایش احتمال کوبش موتور .

•         مسئله آلایندگی : با افزایش دما تولید مونوکسید نیتروژن افزایش می یابد

کوبش موتور : بالا رفتن دما احتمال خود سوزی و درنتیجه کوبش موتور را افزایش می دهد

تنظیم زمانی سوپاپ ها

اثر تنظیم زمانی سوپاپها و انتشار آلاینده ها می تواند کاملاً چشمگیر باشد یکی از عاملهای مهم قیچی سوپاپ است این عامل اثر چشمگیری بر دمای واکنش دارد ( هرچه دود بیشتری در سیلندر باقی بماند دمای واکنش پایینتر خواهد بود ) در نتیجه بر انتشار اکسید های نیتروژن اثر خواهد گذاشت

طرح منیفولد

•         جریان گاز در منیفولد هوا و دود موضوعی بسار پیچیده است علت اصلی این پیچیدگی تغییرات گذرا در جریان گاز است که نه تنها از تغییرات درور موتور بلکه از عمل تلمبه زنی سیلندر ها نیز ناشی می شود این عمل تلمبه زنی در منیفولد ها نوسان فشار ایجاد می کند اگر منیفولد ها و هردو سیستم مکش و تخلیه طوری طراحی شوند که موج فشار را درست رد لحظه مناسب باز گردانند بازده حجمی موتور بشدت افزایش می یابد امروزه بسیاری از اتومبيل ها به منیفولد مکش با طول قابل تنظیم مجهز اند در دور های پایین طول منیفولد افزایش و در دور هاای بالا طول منیفولد کاهش می یابد

لایه بندی سوخت

اگر بتوان مخلوط هوا و سوخت را به صورتی وارد سیلندر کرد که در اطراف شمع مخلوط غنی تری جمع شود آنگاه می توان مخلوط هوا و سوخت را در کل فقیر تر کرد بدین ترتیب مصرف سوخت به شدت کاهش می یابد اما مشکل تولید اکسید های نیتروژن به قوت خود باق است سوخت پاشی مستقیم مثال خوبی از بکار گیری این روش است

برگشت دود EGR

•         از برگشت دود بیشتر برای کاهش دمای اوج احتراق و بنابراین تولید اکسید های نیتروژن استفاده می شود این سیستم بخشی از دود را به سمت ورودی موتور برمی گرداند

سیستم جرقه زنی

متن کامل در ادامه مطلب

ادامه نوشته

سیستم نسبت تراکم متغییر (VCR ) (Variable Compression Ratio )

مقدمه

مطابق سیکل ترمودینامیکی اتو با افزایش نسبت تراکم بازده حرارتی افزایش میابد علت این افزایش بازدهی  این است که با افزایش نسبت تراکم دما وفشار نهایی مخلوط سو خت وهوا نیز افزا یش می یابد.

 

محدودیت افزایش نسبت تراکم

}         تنشهای ایجاد شده

}         عدد اکتان سوخت

}         وتمایل به احتراق کوبنده

}         اما از انجایی که رفتار موتور در دورهای متفاوت فرق می کند لذا قابلیت وضرورت استفاده از سامانه ای که بتواند نسبت تراکم را در دورهاوبارهای متفاوت تغییر دهد احساس می شود

اساس عملکرد

}         با افزایش دور موتور به علت ایجاد توربو لانت بیشتر در مخلوط سوخت وهوا وافزایش سرعت شعله تمایل به احتراق کوبنده کاهش می یابد

}         لذا سامانه نسبت تراکم متغیر می تواند در دورهای بالا تر(بارهای کم) نسبت تراکم را افزایش دهد بدون اینکه مشکل کوبندگی ایجاد شود

 

نمودار عملکردی

 متن کامل در ادامه مطلب

ادامه نوشته

سیستم gps در خودرو

آشنايي با GPS
سیستم موقعیت یاب جهانی (Global Positioning Systems)، یک سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره ای است که از شبکه ای با 24 ماهواره تشکیل شده است. این ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار قرار داده شده اند. این سیستم در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد ولی از سال 1980 استفاده عمومی آن آزاد و آغاز شد.
خدمات این مجموعه در هر شرایط آب و هوایی و در هر نقطه از کره زمین در تمام ساعت شبانه روز در دسترس است. پدید آورندگان این سیستم، هیچ حق اشتراکی برای کاربران در نظر نگرفته اند و استفاده از آن رایگان است.
ماهواره های GPS، بیست و چهار ساعته در مداری به طول 11000 مایل دریایی بالای زمین در حرکت بوده و پیوسته بوسیله ایستگاه‌های زمینی در سراسر جهان نظارت می‌شوند. ماهواره ها سیگنال‌هایی می‌فرستند که برای هر کس با یک گیرنده GPS قابل شناسایی می‌باشد. با به کارگیری گیرنده GPS می توان موقعیت خود را با دقت بالا تعیین نمود(دقت مکانی در هر مکان از یک متر تا 100متر بسته به نوع تجهیزات متفاوت می باشد(.



GPS چگونه عمل می کند؟
ماهواره های این سیستم، روزی 2 بار در مداراتی دقیق بدور زمین می گردند و اطلاعاتی را به زمین مخابره می کنند. گیرنده های GPS این اطلاعات را دریافت و با انجام محاسبات هندسی، محل دقیق گیرنده را نسبت به زمین محاسبه می کنند. در واقع گیرنده زمان ارسال سیگنال توسط ماهواره را با زمان دریافت آن مقایسه می کند. از اختلاف این دو زمان فاصله گیرنده از ماهواره تعیین می گردد سپس این عمل را با داده های دریافتی از چند ماهواره دیگر تکرار می کند و بدین ترتیب محل دقیق گیرنده را با اختلافی ناچیز ، معین می کند .
گیرنده به دریافت اطلاعات همزمان از حداقل 3 ماهواره برای محاسبه 2 بعدی و یافتن طول و عرض جغرافیایی، و همچنین دریافت اطلاعات حداقل 4 ماهواره برای یافتن مختصات سه بعدی (ارتفاع) نیازمند است. با ادامه دریافت اطلاعات از ماهواره ها گیرنده اقدام به محاسبه سرعت، جهت(قطب نما)، مسیر پیموده شده، فواصل طی شده، فاصله باقی مانده تا مقصد، زمان طلوع و غروب خورشید و بسیاری اطلاعات مفید دیگر، می نماید.
ماهواره های سیستم
۲۴ ماهواره ی GPS در مدارهایی بفاصله ۳۶۶۰۰ کیلومتری از سطح دریا گردش می کنند. هر ماهواره دقیقا طی ۱۲ ساعت با سرعت ۱۱ هزار کیلومتر بر ساعت یک دور کامل بدور زمین می گردد.
این ماهواره ها نیروی خود را از خورشید تامین می کنند ولی باتری هایی نیز برای زمانهای خورشید گرفتگی و یا مواقعی که در سایه ی زمین حرکت می کنند بهمراه دارند. راکتهای کوچکی نیز ماهواره ها را در مسیر درست نگاه می دارند. به این ماهواره ها NAVSTAR نیز گفته می شود.
در اینجا به برخی مشخصه های جالب این سیستم اشاره می کنیم:
· اولین ماهواره GPS در سال ۱۹۷۸ در مدار زمین قرار گرفت.
· در سال ۱۹۹۴ شبکه ۲۴ عددی NAVSTAR تکمیل شد.
· عمر هر ماهواره حدود ۱۰ سال است که پس از آن جایگزین می گردد.
· هر ماهواره حدود ۲۰۰۰ پاوند وزن دارد و درازای باتری های خورشیدی آن ۵.۵ متر است.
· انرژی مصرفی هر ماهواره، کمتر از پنجاه وات میباشد.



GPS برای چه کسانی کاربرد دارد؟
بسته به نوع مصرف و بودجه می توانید از انواع گیرنده های GPS بهره ببرید. امروزه بهای گیرنده های GPS بطور چشمگیری کاهش یافته و هم اکنون در کشور ما با بهایی معادل یک گوشی متوسط موبایل نیز می باشد. در کشورهای توسعه یافته از این سیستم جهت کمک به راهبری خودرو، کشتی و انواع وسایل نقلیه استفاده می شود.
هر چه نقشه های منطقه ای که در حافظه گیرنده بارگذاری می شود دقیق تر باشد، سرویسهایی که از GPS می توان دریافت داشت نیز ارتقا می یابد. برای مثال، می توان از GPS مسیر نزدیکترین پمپ بنزین، تعمیرگاه و یا ایستگاه قطار را سوال نمود و مسیر پیشنهادی را دنبال کرد. دقت مکان یابی این سیستم در حد چند متر می باشد، که بسته به کیفیت گیرنده تغییر می کند. از سیستم موقعیت یابی جهانی می توان در کارهایی چون نقشه برداری و مساحی، پروژه های عمرانی، کوهنوردی، برف نوردی ، صحرانوردی ، شکار، کایت سواری، سفر در مناطق ناشناخته، اتومبیلرانی ، کشتیرانی و قایقرانی، عملیات نجات هنگام وقوع سیل و زمین لرزه و هر فعالیت دیگر که نیازمند محل یابی باشد، بهره برد .
از مهمترین قابلیتهای این دستگاه ثبت دقیق مسیر پیموده شده، نمایش ارتفاع، ثبت سرعت لحظه ای و سرعت متوسط، محاسبه مساحت، قطبنمای الکتریکی و ... می باشد.
هر کس که بخواهد موقعیت مکانی خود را بداند و به کجا می رود به این سیستم نیازمند است، با توجه به کاهش شدید بهای گیرنده های این سیستم، و افزایش امکانات آنها، این تکنولوژی در آینده نزدیک بیش از پیش در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.
GPS که سرواژه عبارت زیر و به معنی سیستم موقعیت یابی جهانی (Global Position System) می باشد، توسط صنایع نظامی امریکا به منظور راهنمایی دقیق سربازان برای یافتن مسیر درست طراحی شد (که هنوز از طرف ارتش امریکا به کار برده می شود). از زمانی که دولت امریکا GPS را در اختیار عموم گذاشت (ماه مه سال 2000) مردم کاربردهای مختلفی برای آن پیدا کردند. در حال حاضر، مردم، مؤسسات، و سازمانهای دولتی از فناوری GPS برای هر چیزی از پیدا کردن مقصد سفر تا ردیابی اتومبیلهای یک شرکت بهره می گیرند . کشور سوئیس از آن برای وسایل نقلیه سنگین استفاده می کند . بسیاری از مردم از تجهیزات GPS به دلایل امنیتی بهره می گیرند . گردشگران ، قایق رانها از آن برای پیدا کردن مقصد و بازگشت سالم به منزل سود می جویند . اگر یک وسیلة GPS و یک تلفن موبایل در اتومبیل خود داشته باشید در صورت وقوع تصادف قادر خواهید بود که سرویسهای اورژانس را به آسانی به طرف مکان خود هدایت کنید .

گیرنده های سیستم GPS

 متن کامل در ادامه مطلب

ادامه نوشته

سیستم تعلیق فعال

به عبارت دیگر در این سیستم کلیه چرخها توسط سیال تحت فشار با یکدیگر مرتبط هستند با افزایش کره های فشار حجم کلی گاز و سیال افزایش یافته و سیستم تعلیق می تواند میرایی و خاصیت فنری نرم تری را به منظور تامین راحتی سفر ایجاد کند . هر گاه خودرونیاز به حرکتی پایدار و مقاومت در برابر غلتش داشته باشد دریچه های کره مرکزی بسته می شود و به این ترتیب چرخها در سیستم تعلیق مجزا شده و با کاهش حجم گاز و سیال خاصیت میرایی و فنری سخت تری در سیستم تعلیق پدید می آید   .

 

سیتروئن با افزودن سیستم های الکترونیکی به مجموعه هیدرونیوماتیک سیستم تعلیق خود را تحت نام هیدراکتیو عرضه کرد . این سیستم بر مبنای سیستم تعلیق هیدرو نیو ماتیک سیتروئن که در بالا چگونگی عملکرد ان توضیح داده شد بنا گردیده است با این تفاوت که علاوه بر کره های فشاری که در بالای هر چرخ قرار گرفته است کره های دیگری نیز بین هر یک از دو محور و همچنین بین چرخ های جلو و عقب قرار گرفته است .

البته تنظیمات سیستم تعلیق به دو حالت نرم و سخت محدود نمی شود چرا که دریچه های زیادی در کره های فشار مرکزی تعبیه شده است و با تغییر تعداد دریچه های باز وبسته می توان ویژگی های مختلفی را برای سیستم تعلیق ایجاد کرد که البته چگونگی انتخاب باز و بسته بودن دریچه ها توسط واحدECU   انجام می پذیرد .

  انچه که نقطه قوت سیستم هیدرا اکتیو به شمار می رود قابلیت واکنش سریع ان می باشد یک کامپیوتر سریع اطلاعات دریافتی از حساسه های مربوط به سرعت دریچه گاز ترمز ها و سیستم انتقال قدرت را انالیز کرده و بهترین حالت تعلیق برای خودرو را انتخاب می کند و سپس بر اساس این انتخاب دریچه های سلنوئیدی فعال می کند.

  متن کامل در ادامه مطلب

ادامه نوشته

سیستم کاهنده آلایندگی egr

درسال های گذشته بامطرح شدن مشکل آلودگی هواواجبارسازمان هاجهت کاهش آن،خودروسازان نیزبه فکرکنترل این معضل و بهسازی دودخروجی افتادندودراین راستاازسیستم هایی چون کاتالیست کانورتور،فعال کننده هوادراگزوز و . . .استفاده نمودند.یکی از این سامانه هاکه به طورقابل ملاحظه ای درکاهش آلودگی خروجی ازاگزوزنقش دارد EGR(Exhaust Gas Recirculation)

دستگاهی برای چرخش دادن دوداگزوزدرمنیفولدورودی بوده که ابتدادراوائل دهه198درایالات متحده روی برخی ازپیشرانه ها سوارشدوسپس دراروپاموردتوجه قرارگرفت.درادامه مزایا،معایب وعملکرد این سامانه راموردبررسی قرارمی دهیم.

مزایا

●بهسازی گازهای سمی دوداگزوز

●کاهش دمای احتراق

●کاهش25تا50درصداکسیدهای(NOx)

●این سیستم تمایل داردمیزان مصرف سوخت به هواراکم کند.

●این سیستم اگرباکاتالیست ترکیب شودمی تواندباعث کاهش90درصدPPMذرات معلق دردودوکاهش90درصدی مونوکسیدکربن وHC

شود.

معایب

●دراین سیستم به مرورزمان رسوبات ذرات جامدگازهای اگزوزمی تواندموجب انسدادلوله هاوسوپاپ هاگردد.

●اگرحجم دودبرگشتی به چندراهه ورودی بیشتراز30درصدباشدهیدروکربن های نسوخته HCافزایش می یابد.

شرح سیستم

قبل ازشرح سیستم نیازاست که مختصری درموردعناصرموجوددردودخروج ی خودرومطالبی گفته شودتابعدابتوانیم نحوه کاهش آلاینده های خروجی راکه یکی ازوظایف عمده این سیستم است توضیح دهیم.

متن کامل در ادامه مطلب

ادامه نوشته

سیستم پارک هوشمند (خودکار)

پارک کردن موازی ، یک کار شاق و نا خوشایند برای اکثر رانندگان است ، ولی با فضای محدود موجود برای پارک کردن خودرو در شهرهای بزرگ ، هنر جا دادن خودرو در یک فضای ناچیز یک مهارت حیاتی برای شماست . عمل پارک خودرو به ندرت به آسانی صورت می گیرد و معمولاً می تواند منجر به ایجاد گره های ترافیکی و به هم ریختن اعصاب خود و دیگران می گردد .

خوشبختانه ، تکنولوژی دارای پاسخی برای حل این مشکل می باشد ، و آن پارک خودرو توسط خود آن است . تصور کنید که مکان مناسب جهت پارک را پیدا کرده اید ، اما به جای تقلا برای جلو و عقب کردن خودرو ، تنها یک دکمه را فشار داده و در جای خود به آسودگی می نشینید . تکنولوژیهایی مشابه آنچه در پارک خودکار خودرو استفاده می شود ، می تواند در سیستمهای ممانعت کننده از تصادف و در مراحل پشرفته تر در سیستمهای رانندگی خودکار نیز استفاده شود .

سازندگان خودرو به دلیل تقاضای مصرف کنندگان ، شروع به تولید انبوه خودروهای خود پارک کننده و عرضه آنها به بازار مصرف کرده اند . پارک موازی اغلب یک بخش وحشتناک در آزمون رانندگی است و بخشی است که هر کس مجبور به انجام آن در چند جای مختلف است . ممکن است مردمی که در شهر های بزرگ زندگی می کنند هر روز مجبور به انجام این کار شوند .برطرف کردن سختی و استرس موجود در این کار مشکل روز مره ، بسیار جذاب و خوشایند است .

خودروهای خود پارک کننده همچنین می توانند به حل برخی مشکلات ترافیکی در پارک خودرو در مناطق شهری پرجمعیت کمک کنند . خودروهای خود پارک کننده می توانند در فضاهای کوچکتری نسبت به مکانهایی که خود راننده توانایی پارک خودرو را دارد ، جای گیرند . این امر موجب آسانتر شدن کار یافتن جای پارک برای مردم شده و باعث می شودکه تعداد مشابهی خودرو ، فضای کوچکتری را اشغال کنند .

هنگامی که شخصی خودروی خود را به طور موازی پارک می کند ، حداقل برای چند ثانیه موجب مسدود کردن خیابان و ایجاد ترافیک می گردد . از طرفی اگر فرد برای پارک دچار مشکل شود ، حداقل چندین دقیقه این کار طول می کشد و به طور محسوسی نظم ترافیکی را به هم می ریزد .

نهایتاً ممکن است سختی پارک موازی منجر به تو رفتگی و خراشهای کوچک در بدنه خودرو شود . فناوری پارک خودکار خودرو از وقوع بسیاری از این وریدادها جلوگیری خواهد کرد . این کار همچنین می تواند موجب ذخیره پول شما گردد ، چون شما دیگر نگران ادعای خسارت بیمه برای آسیبهای مرتبط به پارک خودرو نخواهید بود .

برو خودت را پارک کن!

فناوری پارک خودکار خودرو به طور وسیعی در مکانهایی که نیازمند پارک موازی هستند ، استفاده می شود . ( شرکت BMW دارای یک نمونه اولیه برای پارک خودکار خودرو در مکانهای مسطح بدون شیب مثل برخی گاراژهای کوچک است ) پارک موازی نیازمند این است که خودرو موازی با جدول ( یاپیاده رو ) و هم خط با دیگر خودروهای پارک شده ، قرار گیرد . اکثر مردم برای یک پارک موفق نیازمند فضایی با 6 ft طول بیشتر از طول خودرو هستند ، اگر چه برخی رانندگان حرفه ای می توانند این کار را در فضای کمتری انجام دهند . برای پارک موازی ، راننده باید پنج مرحله اصلی زیر را دنبال کند :

1 – به طرف فضای جلویی مکان پارک حرکت کرده و در کنار خودروی جلویی توقف کند .

2 – چرخهای خودرو را به سمت پیاده رو چرخانده و با زاویه ای حدود 45 به سمت جای پارک به سمت عقب حرکت کند .

3 – وقتی چرخهای جلوی خودرو در نزدیکی چرخهای عقب خودروی جلویی قرار گرفت ، چرخها را به حالت مستقیم در آورده و به حرکت دنده عقب ادامه دهد .

4 – وقتی مطمئن شد که ادامه حرکت موجب برخورد به خودروی عقب می شود ، چرخها را به سمت خیابان چرخانده تا قسمت جلوی خودرو در جای پارک قرار گیرد .

5 – در نهایت ، راننده باید خودرو را به عقب و جلو حرکت داده تا در فاصله 1 فوتی پیاده رو یا جدول قرار گیرد .

خودروهای خود پارک کننده که امروزه در بازار موجود هستند ، به طور کاملاً مستقل عمل نمی کنند ولی با این وجود این سیستمها کار پارک موازی خودرو را بسیار آسان کرده اند . راننده هنوز سرعت خودرو را با فشار دادن و رها کردن ترمز تنظیم می کند ( سرعت هرزگردی یا دور آرام خودرو برای حرکت دادن آن به درون جای پارک بدون فشار بر روی پدال گاز کافی می باشد ) وقتی جریان کار آغاز می گردد ، کامپیوتری که روی خودرو نصب شده است ، کار هدایت چرخها را به عهده می گیرد .

خودرو به سمت جلو و به سوی مکانی در کنار خودروی جلویی حرکت می کند و یک سیگنال راننده را آگاه می کند تا خودرو را متوقف کند . سپس راننده خودرو را در حالت دنده عقب قرار می دهد و ترمز را به آرامی رها می کند تا حرکت به سمت عقب آغاز شود . کامپیوتر با استفاده از سیستم فرمان خودکار ، چرخها را می چرخاند و خودرو را در جای پارک قرار می دهد . وقتی خودرو به اندازه کافی درون جای پارک به عقب آمد ، سیگنال دیگری راننده را جهت توقف و حرکت به سمت جلو مطلع می کند . سپس خودرو به اندازه ای که توسط مانور چرخها جایش در محل پارک تنظیم شود ، جلو می آید . پیغام نهایی به راننده اعلام می کند که کار پارک خودرو تمام شده است . ( در تویوتای Prius انگلیسی ، این سیگنال صدای زنی است که عبارت " The assist is finished " را اعلام می کند )

Toyota Pirus بر روی داشبورد صفحه نمایشی دارد تا به راننده بگوید چه کار کند.

در Biritish Toyota Prius ، یک صفحه کامپیوتری بزرگ بر روی داشبورد نصب شده که اطلاعاتی نظیر زمان توقف ، زمان تعویض دنده عقب و زمان رها کردن آرام ترمز برای حرکت خودرو به طرف جای پارک را در اختیار راننده قرار می دهد . سیستمهای مختلف پارک خودکار خودرو روشهای متفاوتی برا ی حس کردن اشیا اطراف خودرو دارند . بعضی ار آنها دارای سنسورهایی هستند که در سپرهای جلو و عقب خودرو قرار گرفته اند و به عنوان فرستنده و گیرنده عمل می کنند . بعضی از این سنسورها ، سیگنالهایی را به طرف اشیا اطراف می فرستند که آنها پس از برخورد به اشیا به سنسور بر می گردند . پس از این کار ، کامپیوتر خودرو ، زمانی را برای برگشت این سیگنالها و محاسبه محل قرار گیری اشیا صرف می کند . سیستمهای دیگر ، دوربینهایی دارند که روی سپرها نصب شده اند و یا از رادارهایی استفاده می کنند که محل قرار گیری اشیا را پیدا می کنند .

نتیجه نهایی برای همه سیستمها مشابه است : خودرو ، مکان خودروهای پارک شده دیگر ، اندازه جای پارک و فاصله از جدول را مشخص کرده و سپس درون جای پارک قرار می گیرد .

در سال 1992 ، شرکت فولکس واگن یک سیستم پارک خودکار خودرو را در مدل مفهومی IRVW Futura به کار برد . خودروی IRVW ، کاملاً مستقل کار پارک را انجام می داد ، به طوریکه راننده می توانست از خودرو پیاده شده و مراحل پارک را تماشا کند . یک کامپیوتر با سایز pc که در بدنه خودرو قرار داشت سیستم پارک را کنترل می کرد . شرکت فولکس واگن تخمین زد که اضافه کردن این سیستم به خودرو حدود 3000 $ به قیمت خودرو می افزاید ، در نتیجه این مدل هرگز برای تولید انبوه پیشنهاد نشد .

در سال 2003 ، شرکت تویوتا شروع به ارائه یک آپشن در خودروهای خود به نام " همکار هوشمند پارک " در مدل Japanese Prius hybrid کرد . سه سال بعد رانندگان انگلیسی حق انتخاب آپشن سیستم خودکار پارک را با قیمتی حدود 700 $ برای خودروی Prius داشتند . تا کنون ، هفتاد درصد از خریداران خودروی British Prius این آپشن را انتخاب کرده اند . خودروساز تویوتا در آینده ای نزدیک تصمیم به عرضه خودروی خود پارک کننده Prius را در آمریکا دارد ولی هنوز تاریخ دقیق آن مشخص نشده است .

اگر چه امروزه شرکت تویوتا تنها کمپانی ارائه کننده خودروهای دارای سیستم پارک خودکار در بازار است ، اما شرکتهای دیگر نیز این سیستم را در دستور کار خود دارند . در سال 2004 یک گروه از دانشجویان دانشگاه Linkoping سوئد با شرکت ولوو در پروژه ای که Evolve نامیده می شد ، همکاری کردند . خودروی Evolve می تواند عمل پارک را کاملاً مستقل انجام دهد . دانشجویان خودروی Volvo S60 را با سنسورها و کامپیوتری در بدنه آن تجهیز کردند که هدایت چرخها را به خوبی پدالهای گاز و ترمز کنترل می کند .

خودرویی که بتواند کنترل چرخها را به عهده گرفته و پارک کند یک چیز و خودرویی که بتواند به طور خودکار حرکت کند ( خود راننده ) چیز دیگری است .

کمپانی جنرال موتورز تصمیم به ارائه خودروی Opel vectra 2008 با سیستم رانندگی خودکار ( Self-driving ) را به رانندگان آلمانی دارد . این خودرو با استفاده از سیستمهای مجهز به دوربین ، لیزر و کامپیوتر قادر به ردیابی و تشخیص مسیر ، علائم رانندگی راهها ، پیچها ، موانع و دیگر خودروها بوده و می تواند بدون کمک راننده تا سرعت 60 مایل بر ساعت حرکت کند .



برخی از خودروهای امروزی یک سیستم کنترل سرعت نیمه اتوماتتیک دارندکه با عنوانadaptive cruiser control شناخته می شود . این سیستم به راننده اجازه می دهد که سرعت خودرو را در یک مقدار مشخص تنظیم کرده و ثابت نگه دارد . این سیستم با استفاده از لیزر ، فاصله خودرو را از دیگر وسایل نقلیه که در جلوی آن حرکت می کنند ، تعیین می کند و اگر این فاصله کم باشد ، به طور خودکار سرعت را کاهش می دهد .

فناوری دیگری که در آینده نزدیک ظهور خواهد کرد استفاده از یک سیستم بی سیم است که خودروها را به یکدیگر ارتباط می دهد . اگر یک خودرو در یک پیچ لیز بخورد ، خودروهای پشت آن اطلاع پیدا کرده و سرعتشان را کاهش می دهند . به علاوه این سیستم می تواند شرایط ترافیکی را با تعیین سرعت خودروهای دیگر ، تشخیص داده و مسیر دیگری را پیشنهاد دهد.

شاید خودروهای خود پارک کننده در حال حاضر به عنوان یک فناوری تجملی بیهوده به نظر آیند ، اما در واقع این خودروها گام بعدی در سیر تکاملی صنعت خودرو هستند .

سوپاپ متغیر vvt

زمانبندی متغيـر سوپاپها V V T
پس از آنكه فنآوري بكارگيري چندسوپاپ برروي موتورها به عنوان يك سازوكار استاندارد درآمد، زمانبندي متغير سوپاپها قدم بعدي براي بهبود عملكرد حاصل از موتورها انتخاب شد؛ آنهم نه فقط براي افزايش قدرت و گشتاور. همانطوريكه ميدانيد زمانبندي تنفس و تخليه توسط شكل و زاويه قرارگيري بادامكها تنظيم ميشود. براي آنكه وضع تنفس بهينه باشد، موتور به زمانبندي مختلف سوپاپ در سرعتهاي مختلف نياز دارد. وقتي كه سرعت موتور افزايش مييابد، زمان لازم برای تنفس و تخليه كم ميشود و بنابراين فرصت كافي براي ورود مخلوط تازه به درون موتور و محفظه احتراق و خروج سريع دود از موتور وجود ندارد. بنابراين بهترين راه حل اين است كه سوپاپ دود ديرتر بسته شده و سوپاپ هوا زودتر باز شود. به عبارت بهتر همپوشاني سوپاپهاي دود و هوا بايد متناسب با افزايش سرعت بيشتر شود.
بدون استفاده از فنآوري زمانبندي متغير سوپاپها، مهندسين مجبورند زمانبندي ميانهاي را براي موتور انتخاب كنند. براي مثال در يك خودروي باري ممكن است زاويه همپوشاني كمي درنظر گرفته شود زيرا عموما آنرا با سرعت كم ميرانند. برعكس يك خودروي مسابقهاي نيازمند زاويه همپوشاني زياد است زيرا بايد در حداكثر سرعت، حداكثر قدرت را داشته باشد. يك خودروي معمولي از زاويه همپوشاني متوسط برخوردار است زيرا چه در سرعت كم و چه در سرعت زياد بايد كاركرد مناسبي داشته باشد و نميتوان در اين خودروها يك ناحيه را قرباني ناحيه ديگر كرد درصورتيكه در خودروي مسابقه يا خودروي باري ميتوان ناحيهاي از عملكرد را كه كمتر مورد توجه ميباشد را قرباني ناحيه ديگر نمود. با استفاده از زمانبندي متغير سوپاپ، قدرت و گشتاور ميتواند در ناحيه وسيعي از سرعت بهينه شود. بدون آنكه اثر منفي برروي ساير كميتها ديده شود. نتايج اصلي حاصل از بكارگيري VVT به شرح زير است:
· افزايش توان بيشينه در سرعت دوراني بيشتر. به عنوان مثال توان خروجي يك نمونه موتور نيسان مجهز به VVT در حدود 25درصد از موتور بدون VVT بيشتر است. (Nissan Neo VVL 2-Lit)
· افزايش گشتاور بيشينه در سرعت دوراني كمتر كه بهبود چابكی (Drivability) و افزايش شتاب خودرو را بدنبال دارد. براي مثال در يك نمونه خودروي فيات ۹۰ درصد از گشتاور بيشينه در سرعت دوراني بين 2000 تا 6000 دور در دقيقه بدست ميآيد كه حاكي از ثابت بودن تقريبي منحني گشتاور در ناحيه نسبتا وسيعي از سرعت دوراني است. (Fiat Barchetta's 1.8 VVT)
در برخي طراحي ها، كورس بازشدن سوپاپ نيز ميتواند متناسب با سرعت موتور تغيير كند. در سرعت دوراني زياد، كورس زيادتر سوپاپ جريان تخليه و تنفس را تسريع كرده، و تنفس و تخليه بهتر ميشود. البته در سرعت دوراني كم كورس زياد سوپاپ تنفس اثر منفی بركيفيت مخلوط سوخت و هوا داشته و اختلاط آنها را با اشكال مواجه ميكند، در نتيجه موجب بروز بدسوزي و كاهش كارآيی و توان ميشود. بنابراين كورس جابجايي سوپاپ بايد متناسب با سرعت موتور متغير باشد.

انواع سازوكار زمانبندي متغير سوپاپها VVT
۱. سازوكار تغيير زاويه بادامك
زمانبندي متغير سوپاپ از نوع تغيير زاويه بادامك سادهترين، ارزانترين، و متداولترين سازوكاري است كه درحال حاضر مورد استفاده قرار مي گيرد. اساسا اين سازوكار زمانبندي سوپاپها را با تغيير دادن زاويه زمانبندي ميل بادامك تغيير ميدهد. به عنوان مثال در سرعت زياد ميل بادامك تنفس به اندازه 30 درجه چرخانده ميشود تا سوپاپ هوا زودتر بازشود. اين حركت با استفاده از عملگر هيدروليكي اعمال شده و مقدار جابجايي مورد نياز توسط سيستم كنترل الكترونيك موتور مراقبت و تنظيم ميشود.
توجه داشته باشيد كه سازوكار تغيير زاويه بادامك نميتواند زاويه بازبودن سوپاپ را تغيير دهد و فقط دير يا زود باز شدن سوپاپ تنفس را تغيير ميدهد. در نتيجه اگر سوپاپ هوا زود باز شود، زود هم بسته ميشود و اگر دير باز شود، ديرهم بسته ميشود. همچنين نميتواند كورس بازشدن سوپاپ را نيز تغيير دهد. با اين وجود سادهترين، و ارزانترين شكل سازوكار زمانبندي متغير سوپاپ محسوب ميشود. زيرا برخلاف ساير سازوكارها كه براي هر سيلندر يك عملگر مستقل نياز دارد، اين سازوكار براي هر ميل بادامك تنها به يك عملگر هيدروليكي نياز دارد.
  متن کامل در ادامه مطلب

ادامه نوشته

تست تصادفات در خودرو ( crash-test )

تست تصادف ساختگی امروزه به صورت یک سرویس عمومی خودروها درآمده که باید در کارخانجات تولید اتومبیل اجرا گردد.گرچه هر ساله خودروها، کمی

ایمن تر می گردند و میزان مرگ میر در حال کاهش می باشد اما هنوز تصادفات اتومبیل یکی از عمده ترین عوامل مرگ و میر و آسیب در جهان به شمار می آید.



یکی از دلایلی که خودروها ایمن تر می گردند برنامه ریزی و انجام این تست ها می باشد.در این مقاله شما همه چیز را درباره تست تصادف خواهید آموخت که

شامل برنامه های تست تصادف، درجه بندی آن و بهبود شرایط آن در آینده می باشد.

تست تصادف ساختگی :

کار آدمک های ساختگی در واقع شبیه سازی انسانی می باشد که در حال تصادف کردن است که این در حالی می باشد که جمع آوری این اطلاعات از یک

انسان واقعی غیرممکن می باشد.

تمامی تست های تصادف از روبه رو که در آمریکا به طور مصنوعی انجام می شود از یک نوع می باشد که به آن تصادف های ساختگی هیبرید 3 می گویند.

آدمک های به کار رفته در این تست ها همگی از موادی ساخته شده است که شبیه بدن یک انسان واقعی گردد.برای مثال آنها دارای ستون فقراتی می

باشند که از لایه های متناوب از فلز و دارای دیسک و پوشش پلاستیکی می باشند.

آدمکها در ابعاد متفاوتی وجود دارند و همچنین آنها دارای درصد و جنسیت متفاوتی نیز می باشند.برای مثال یک مرد پانزده درصدی نمایانگر یک مرد سایز

متوسط می باشد. این آدمکی می باشد که معمولا در تصادفات ساختگی استفاده می گردد.که وزن آن حدود 77 کیلوگرم و قد آن حدود 78/1 متر می باشد.

تست های ساختگی دارای 3 نوع ابزار می باشند.

1- شتاب سنج

2- سنسور فشار

3- سنسور حرکت

شتاب سنج ها :

این وسیله میزان شتاب را در یک مسیر ویژه اندازه گیری میکند.که از این اطلاعات می توان برای محاسبه میزان آسیب های احتمالی استفاده کرد.شتاب با

هر تغییر سرعت ناگهانی درجه بندی می گردد.برای مثال اگر سر شما با سرعت به یک دیوار آجری برخورد کند، سرعت سر شما خیلی سریع تغییر می کند

که به این دلیل می تواند آسیب ببیند.اما بر فرض اگر سر شما با یک بالش برخورد کند سر شما به آهستگی تغییر سرعت خواهد داشت و هیچ گونه آسیبی

نخواهد دید.

در اطراف یک تست تصادف ساختگی شتاب سنج های زیادی قرار داده می شود.در داخل سر آدمک شتاب سنجی وجود دارد که می تواند شتاب را در سه

مسیر مختلف ( جلو و عقب، بالا و پایین، چپ و راست ) اندازه گیری کند.همچنین در سینه، لگن، پا و دیگر اعضای بدن آدمک شتاب سنج قرار داده می شود.



نمودار فوق نشان دهنده ی شتاب سر راننده اتومبیل در خلال یک تصادف از روبه رو با سرعت 35 مایل بر ساعت ( 3/56 کیلو متر بر ساعت ) می باشد.

همانطور که مشاهده می کنید این یک مقدار ثابتی نمی باشد و در طی تصادف دارای نوسان زیادی است.که در این نمودار بیشترین مقدار مربوط به زمانی

است که سر با یک شی سخت و یا ایربگ برخورد دارد.



سنسور فشار :

در داخل بدن آدمک یک سنسور فشار قرار داده شده است که میزان نیروی وارده بر قسمت های مختلف بدن آدمک را اندازه گیری می کند.



نمودار بالا نشان دهنده نیروی وارده بر استخوان ران راننده بر حسب نیوتون در طی تصادف از روبه رو با سرعت 35 مایل می باشد. می توان از میزان

ماکزیمم فشار برای محاسبه احتمال شکستن استخوان استفاده کرد.



سنسور حرکت :

این سنسور در قفسه سینه آدمک قرار داده می شود.که میزان انحراف سینه را در طی تصادف اندازه گیری می کند.



با تحلیل نمودار بالا متوجه خواهیم شد که سینه راننده در حین تصادف تحت فشار قرار خواهد گرفت.در این تصادف دقیق، سینه راننده در حدود 2 اینچ

( 46 میلیمتر) فشرده شده.این آسیب ممکن است دردناک باشد اما کشنده نیست.

حال اجازه دهید نگاهی به یک تست تصادف واقعی داشته باشیم.



تست تصادف واقعی :

اداره کل ایمنی ترافیکی بزرگراه های بین المللی ( NHTSA) دو نوع تست تصادف را برای تایید صلاحیت خودروها تعریف کرده است :

1- ضربه از روبه رو با سرعت mph35 مایل – در mph35 ( kph56 ) خودرو مستقیما به یک مانع سخت بتونی برخورد خواهد کرد.این دقیقا شبیه است با

برخورد دو خودرو از روبه رو با وزن یکسان و با سرعت 35 مایل به یکدیگر. ( تبدیل مایل به کیلومتر عدد مربوطه را در 1.61 ضرب کنید )

2- ضربه از پهلو با سرعت mph35 – این تست درست شبیه است با عبور یک خودرو از تقاطع و ضربه ی از پهلوی خودرویی که از چراغ قرمز عبور کرده است

می باشد.






رنگ آمیزی تست تصادف :

قبل از این که آدمک های تست تصادف در خودرو قرار داده شوند محققان به آنها رنگ می زنند.رنگ های مختلفی به قسمت هایی از بدن آدمک که احتمال

برخورد در حین تصادف در آن وجود دارد زده می شود.زانوها، صورت و قسمت هایی از جمجمه هر کدام با رنگ های متفاوتی نقاشی می شوند. بر طبق

تصویر زیر، رنگ آبی که به صورت آدمک زده شده بود به کیسه ی هوا یا ایربگ آغشته شده و همچنین رنگ قرمزی که به زانوی چپ آدمک زده شده بود به

فرمان اتومبیل آغشته شده.




در واقع این رنگ ها نشان دهنده این می باشند که کدام قسمت بدن توسط کدام قسمت از اجزا در داخل کابین خودرو آسیب خواهد دید و این اطلاعات به

محققان کمک خواهد کرد تا از قسمتی از آسیب ها در تصادفات آینده جلوگیری کنند.





حالا اجازه بدهید که به یک تست تصادف از روبه رو با سرعت 35 مایل نگاه کنیم.

تنظیمات خودرو :

عکس زیر نشان می دهد که این خودروی ون آماده تصادف می باشد.آدمک ها در خودرو در موقعیت خود قرار داده شده اند.و تمام تجهیزات مورد نیاز در داخل

خودرو و در آدمک ها قرار داده شده و چک شده اند.برای تنظیم وزن خودرو کیسه های شنی در داخل اتومبیل قرار داده شده است.



در آنجا 15 عدد دوربین سرعت بالا قرار داده شده که بعضی از آنها در زیر خودرو می باشند.سرعت آنها 1000 فریم در ثانیه می باشد.خودرو را از مانع دور کرده

و آماده تصادف می کنند قرقره ای در مسیر نصب شده است تا اتومبیل را در مسیر مستقیم خود بکشد.اتومبیل در سرعت 35 مایل بر ساعت به مانع برخورد

خواهد کرد.که از لحظه برخورد اتومبیل به مانع تا لحظه ایستادن آن تنها 1/0 ثانیه سپری خواهد شد.



بعد از تصادف :

اجازه بدهید به چند تصویر نگاه بیندازیم. این خودرو توانسته 4 ستاره را در این تست از روبه رو بگیرد.



همانطور که مشاهده می کنید جلوی اتومبیل کاملا جمع شده. و این خوب است چون با جمع شدن جلوی اتومبیل بیشتر انرژی جنبشی ایجاد شده حین

حرکت در این قسمت گرفته خواهد شد.




قسمت جلویی این ون در حدود 23 اینچ ( cm58 ) جمع شده.



تصادف بهینه :

بدیهی است که تصادف ایده آل در واقع تصادف به هیچ وجه می باشد. اما اجازه بدهید فرض کنیم که شما در آستانه تصادف کردن می باشید، و شما

خواهان بهترین شانس برای بقای خود می باشید.سیستم های ایمنی خودروی شما چگونه عمل خواهند کرد تا شما تصادف آرامی داشته باشید؟

شدت یک تصادف به میزان انرژی جنبشی خودروی شما بستگی دارد.زمانی که بدن شما با سرعت 35 مایل حرکت می کند دارای مقداری انرژی جنبشی

می باشد. بعد از تصادف وقتی شما کاملا متوقف می شوید، انرژی جنبشی شما به صفر خواهد رسید.کمترین میزان آسیب دیدگی زمانی رخ می دهد که

این انرژی جنبشی به آرامی از بین برود. و وظیفه برخی از سیستم های ایمنی موجود در خودرو انجام این عمل می باشد.

فرضا خودروی شما دارای کمربند ایمنی و همچنین کاهش دهنده ی نیرو می باشد.بعد از اینکه خودرو به یک مانع برخورد کند کمربند ایمنی به سرعت محکم

می شود اما درست قبل از اینکه ایربگ عمل کند.در حین انکه شما به سوی ایربگ پرتاب می شوید کمربند مقداری از این انرژی جنبشی را دریافت خواهد

کرد، در حدود یک هزارم ثانیه بعد این نیرو به پشت منتقل می گردد که امکان شروع آسیب را دارد بنابراین کاهش دهنده ی نیرو در این زمان وارد عمل می

شود و اطمینان حاصل می کند که نیروی به وجود آمده در کمربند خیلی شدید نباشد.

در مرحله بعد ایربگ عمل کرده و بیشترین حرکت رو به جلوی سر شما را می گیرد تا از برخورد با جسم سخت محافظت شود.

در این تصادف فرضی تمام سیستم های ایمنی عمل کردند تا حرکت رو به جلوی شما را آرام تر کنند.اگر شما به طور مثال مکربند ایمنی خود را نبسته

باشید شما یکی از مراحل محافظت از خود را از دست داده اید و احتمال آسیب شما در حین برخورد با کیسه ی هوا چندین برابر می شود.بسیاری از

اتومبیل ها دارای کمربند ایمنی و همچنین کاهش دهنده نیرو می باشند، اما اما چیزهای بیشتری برای بهبود ایمنی در حال به وجود آمدن می باشد.


پیشرفت ایمنی در آینده :

فکر کنید که در حین تصادف کیسه های هوای متعددی از تمام قسمت های اتومبیل عمل کرده در این صورت تمام بدن شما از آسیب در امان خواهد بود.اما

در حال حاضر بیشتر تاکید بر ساخت سیستم های هوشمند ایمنی در خودروها می باشد.

یکی از آخرین و پیشرفته ترین سیستم های ایمنی در این زمینه شناخته شده می باشد کیسه هوای هوشمند می باشد.این ایربگ با هر سرعت و فشاری

می تواند عمل کند،که بستگی به وزن و موقعیت نشستن سرنشین و همچنین شدت تصادف دارد.

متاسفانه، گاهی عمل کردن ایربگ می تواند آسیب های شدیدی و گاهی حتی باعث مرگ راننده و یا سرنشینان خودرو گردد. تکنولوژی جدید در سیستم

های ایربگ پیشرفته باعث شده تا در حد ممکن از ریسک آن کاهش یافته و بر عملکرد و کارآیی آن بیفزاید.

همچنین ما در آینده شاهد کمربند های هوشمند نیز خواهیم بود که می تواند وزن و موقعیت سرنشین را حس کرده تا ماکزیمم میزان فشاری که می تواند

وارد کند را محاسبه کند.